Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'урал'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Blogs

  • Особенности национального туризма
  • Путешествие по Республике Алтай
  • Поездка на Аракульские Шиханы – жемчужину Среднего Урала
  • Мои увлекательные путешествия

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me

Found 12 results

  1. Мы уже очень давно собирались проехать по Среднему Уралу и посетить его достопримечательности и некоторые особенно интересные исторические места, связанные с развитием горнозаводской промышленности. Поэтому, как только представилась возможность организовать такую поездку, мы немедленно согласовали все даты, купили билеты на самолет и в назначенный день выехали в аэропорт. После прибытия в аэропорт Кольцово мы сразу выехали на север, и сделали первую остановку в небольшом городке Невьянск, расположенном в 88 км к северу от Екатеринбурга. Здесь находится многоярусная наклонная башня, построенная в 1721—1725 годах по приказу Акинфия Никитича Демидова, основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. Во времена А. Н. Демидова в башне размещались контора и архив завода, а также лаборатория. Наклон башни объясняют по-разному, но наиболее распространенная версия связывает его с ошибками при строительстве. Интенсивное освоение минеральных богатств Среднего Урала началось при участии Демидовых еще в эпоху Петра І. В этом районе и сейчас немало действующих горнодобывающих предприятий, но еще больше интересных для посещения объектов связано с трехвековой историей развития горных промыслов в этом регионе. Следующую небольшую остановку по пути на север мы сделали в Нижнем Тагиле, где осмотрели центр города и посетили заброшенный карьер Меднорудянского месторождения. Начиная с 1814 года, здесь было добыто около 2 тысяч тонн знаменитого уральского малахита, который использовался при отделке колонн Исаакиевского собора, создании малахитовой гостиной в Эрмитаже и многих других замечательных украшений и предметов интерьера. Одним из интересных примеров промышленного дизайна 1930-х годов является последняя до сих пор работающая на Урале драга, смонтированная на реке Пышме выше поселка Становой. Драга – это плавучий горно-обогатительный комплекс для разработки россыпных месторождений золота. Драга № 54 на реке Пышме была изготовлена на Воткинском заводе тяжелого машиностроения с помощью американской фирмы «Юба» в 1933 году, и за свою почти 90-летнюю историю добыла более семи тонн золота. Следы легендарных открытий прошлых лет до сих пор можно увидеть во многих местах вокруг Нижнего Тагила. В 1824 году чрезвычайно богатые россыпные месторождения платины были найдены в районе Соловьевой горы. Трудно себе представить, но в долинах таких небольших речек, как на этой фотографии, за неполные сто лет, с 1824 по 1922 год, было добыто более 300 тонн этого драгоценного металла. На следующий день мы выехали из Нижнего Тагила на север в сторону небольшого старинного городка Верхотурье, часто называемого духовной столицей Урала. Верхотурский кремль расположен на высокой скале, Троицком камне, на левом берегу реки Тура, текущей по восточному склону Урала в сторону Тюмени и затем впадающей в Тобол. Это самый маленький кремль в России, который был основан в 1598 году, и первоначально представлял собой усадьбу воеводы, окруженную крепостными стенами. В 1600 году в Верхотурье учредили таможню, благодаря чему город быстро развивался. Одна из главных достопримечательностей Верхотурского Кремля – это Свято-Троицкий собор, построенный в 1703–1710 гг. С колокольни собора открывается замечательный вид на сохранившиеся постройки кремля и прилегающую часть города в долине Туры. Когда-то через Верхотурье проходила Бабиновская дорога, соединяющая Россию с Сибирью, и здесь останавливались многие ученые и путешественники, такие как Витус Беринг и Семен Дежнев. Внутри кремля также находилась пересыльная тюрьма, в которой по дороге в сибирские ссылки побывали протопоп Аввакум, князь Меньшиков, Бирон и другие известные узники. Рядом с кремлем расположен основанный в 1604 году монастырский комплекс, включающий Свято-Николаевский мужской и Свято-Покровский женский монастыри. Из Верхотурья мы выехали обратно в Екатеринбург. День подходил к концу, а вместе с ним заканчивалась и наша поездка. За окном машины проплывали сельские пейзажи Среднего Урала, который в этой части характеризуется довольно сглаженным почти равнинным рельефом. До аэропорта было еще далеко, и мы с удовольствием делились воспоминаниями прошедших дней и не спеша готовились к новым увлекательным путешествиям.
  2. Восточный склон Урала в районе Екатеринбурга известен своей живописной природой и минеральными богатствами, и поскольку нас в равной степени интересовало и то, и другое, мы решили в этот раз внести в наше путешествие элементы промышленного туризма. Хотя район, который мы собирались посетить находится в Свердловской области, билеты на нужную для нас дату были только в Челябинск, куда мы и прилетели переполненным ночным рейсом. Всю оставшуюся ночь и раннее утро мы провели в дороге, пытаясь объехать Екатеринбург до наступления утреннего часа пик. Зато потом в течение всего прекрасного летнего дня мы никуда не торопясь наслаждались уральской природой и посетили живописную скалу Дивий Камень на реке Пышме. Но восточный склон Урала - это не только красивые пейзажи, но и богатые залежи разнообразных полезных ископаемых. Здесь, рядом с городом Асбест, находится крупнейшее Баженовское месторождение хризотил-асбеста, которое разрабатывается открытым способом с помощью гигантского карьера длиной более 11 км, шириной около 2 км и глубиной 350 м. Отвалка породы на карьере происходит взрывным способом. Взрывы происходят один или два раза в месяц и привлекают туристов и местных жителей. Над карьером сделана специальная наблюдательная площадка, где собираются многочисленные зрители. В день нашего посещения взрывы были особенно мощные, и нам удалось не только сделать фотографии, но и снять небольшое видео. Хризотил-асбест – это природный волокнистый минерал из группы силикатов, который широко используется в промышленности благодаря теплостойкости, низкой истираемости и прядильной способности для изготовления тормозных колодок, шифера, различных видов теплоизоляционной одежды и других изделий. Прекрасные образцы асбеста с Баженовского месторождения выставлены в музее комбината, где можно также познакомиться с выпускаемой на этом предприятии продукцией. Ну и, конечно, какой же Урал без золота? В этой части Урала работают несколько старательских артелей по добыче россыпного золота. Обычно попасть на действующее предприятие по добыче драгоценного металла совсем не просто, но для нас было сделано исключение, и мы смогли детально познакомиться со всеми стадиями процесса. Россыпные месторождения, как правило, образуются в долинах рек, где на определенных участках под действием течения происходит гравитационная концентрация более тяжелых частиц золота. При разработке россыпей сначала удаляются вышележащие пустые породы, а затем материал продуктивной толщи, содержащей золото, с помощью экскаватора и бульдозера подается для дальнейшего обогащения на специальную модульную фабрику. Здесь продуктивная порода размывается гидромонитором и попадает в подземный бункер, где проходит через систему сит, превращается в пульпу и подается насосом на промывочный прибор. Самая важная часть промприбора – это шлюз или колода, как его называют старатели. Здесь измельченная золотоносная порода подается с потоком воды по наклонному желобу, где мелкие частицы золота улавливаются специальными трафаретами и ворсистыми ковриками, а крупные самородки собираются вручную. Посчастливилось найти такой самородок и нам, однако концентрат, полученный после промприбора – это еще не конечный продукт работы старателей. С прииска запечатанные емкости с концентратом отправляют в специальные цеха, где с помощью дополнительного обогащения на концентрационных столах получают еще более чистый золотой песок, который потом посылают на аффинажную фабрику, где и выплавляются готовые к продаже золотые слитки. Итак, добытому золоту предстояло отправиться на аффинажную фабрику, а нам предстояло продолжить путешествие, и теперь наш путь лежал вслед за заходящим солнцем на запад, а затем на юг, где находятся другие промышленные гиганты Урала, о которых мы постараемся рассказать в следующих записях блога.
  3. Наше путешествие на Урал было запланировано на позднюю осень, и нам предстояло проехать несколько сотен километров по дорогам Среднего и Южного Урала и посетить целый ряд интересных мест. После недолгих сборов наш мегаполис остался под крылом самолета, взявшего курс на восток в сторону Урала. Хотя на календаре еще была осень, Урал встречал нас настоящей зимней пургой, и на следующее утро из окна гостиницы мы увидели засыпанный вчерашним снегопадом Екатеринбург. Свежевыпавший снег также лежал в небольших городках Свердловской области, куда мы заезжали перед отъездом в Миасс. Но настоящая снежная буря застала нас уже по пути на юг на границе с Челябинской областью. Мокрый снег несся в лобовое стекло с такой скоростью, что стеклоочистители едва с ним справлялись, и разглядеть происходящее на дороге было довольно трудно. Однако снегопад закончился довольно быстро, и хотя знакомые очертания гор вокруг Миасса в этот ненастный день все еще выглядели довольно мрачно, и дорога, и окружающие ее поля были уже почти свободны от снега. На следующий день мы побывали в 55 км к северу от Миасса в городе Карабаш и поднялись на расположенную к востоку от него возвышенность, так называемую Золотую гору. Если смотреть с вершины горы на запад, то открывается вид на Карабаш с его медеплавильными предприятиями, которые много лет отравляли токсичными выбросами окружающие территории. Сернистые газы и кислотные дожди полностью уничтожили растительность на западных склонах Золотой горы. А если смотреть с вершины горы на восток, открывается вид на Аргазинское водохранилище на реке Миасс и расположенное севернее озеро Увильды. В последние годы медеплавильные предприятия значительно снизили уровень токсичных выбросов, поэтому полоса выжженной кислотными выбросами земли на восточном склоне Золотой горы начинает постепенно зарастать молодыми деревьями. Весь следующий день мы провели в окрестностях Миасса, любуясь неброскими осенними пейзажами Южного Урала. Долина реки Миасс славится россыпными месторождениями золота, где был найден целый ряд крупных самородков, включая самый крупный из найденных на Урале, Большой треугольник весом 36 кг. Первое месторождение россыпного золота было открыто Евграфом Мечниковым летом 1797 года на речке Ташкутарганке недалеко от Миасского завода, о чем напоминает установленный в этом месте памятный знак. Наш последний день на Южном Урале был почти солнечным, и, заканчивая нашу поездку, мы могли наблюдать, как лесные пейзажи сменяются к югу степными ландшафтами магнитогорской зоны. В лучах осеннего солнца среди редкого березняка, покрывающего невысокие заросшие травой горки, были видны красноватые скальные выходы горных пород. Оказалось, что мы находимся в яшмовом поясе Урала, и красноватые скалы сложены превосходной сургучной яшмой, которая используется в качестве ценного поделочного камня. Но солнце уже начинало клониться к закату, и нам пора было собираться в обратный путь, так как дорога до Екатеринбурга занимает почти 4 часа. Весь вечер мы ехали в аэропорт по уральским дорогам, вспоминая дни, проведенные в этом суровом крае, и готовясь к новым увлекательным путешествиям.
  4. Нам выпала удача 2 года подряд приезжать на Международный фестиваль воздухоплавания в провинциальном городке Кунгуре Пермского края. Представьте, огромные, яркие воздушные шары плывут высоко в синем небе над российскими просторами. Они соревнуются, состязаются целую неделю. А в конце ярмарки все желающие могут посетить торжественное закрытие фестиваля с концертом российских звезд и Танцем Слонов, которого все ждут с нетерпением. Фестиваль проводится уже около 20 лет, на него приезжают команды из разных стран. Больше всего местных, кунгурских участников, ведь именно здесь зародилась красивая традиция воздушных баталий гигантских аэростатов. Мы приехали только на открытие, так как жить всю неделю в Кунгуре просто не могли, да и номер в гостинице было невозможно забронировать. Мы планировали побывать на открытии, переночевать в палаточном лагере недалеко от стадиона "Труд", где проводилось мероприятие, а утром поехать домой. В конце недели собирались снова приехать в Кунгур, но уже на закрытие фестиваля. Лакомой приманкой для нас был обещанный и широко разрекламированный Танец Слонов – воздушных шаров-победителей. Все, кто видел воочию это зрелище, просто искрились от восторгов. Итак, мы сели своей компанией в машины и покатили за 240 км в Кунгурский район. Дорога была прекрасной, трасса, ровный асфальт. Стояла жара, конец июня. Мы приехали в город днем, а открытие ярмарки должно состояться вечером на стадионе. Мы поставили свои палатки в лагере и поехали осматривать город. Он безусловно красив! Очень зеленый, очень ухоженный. В нем добротные купеческие дома, прекрасная набережная реки Сылвы и изумительный храм с колокольней наверху. Кунгур - известный туристический город, так как здесь находится Кунгурская ледяная пещера и проводятся фестивали воздухоплавания. О городе хорошо заботятся, это видно и по отличным дорогам, и по стриженным газонам, и по многочисленным цветникам, и по множеству кафе, ресторанов, современных отелей. На фото ниже "Нулевой километр" и "Пуп земли". С этой точки можно узнать расстояние отсюда до мировых столиц. Скульптурная композиция стоит на наклонном постаменте. Вокруг нее – роза ветров с ориентацией по сторонам света. Нагулявшись и пообедав, мы пораньше пришли на стадион, чтобы занять лучшие места. Народу было уже порядочно, целые семьи с детьми. Люди прохаживались, сидели, ели и покупали сладости, сувениры в многочисленных киосках. Но было нечто тревожащее со стороны погоды – синоптики предупредили о приближении грозового шторма. А в грозу аэростаты, понятное дело, в небо не поднимутся. Но все надеялись на лучшее, наблюдая, как на задворках стадиона, где стояли большие грузовики участников фестиваля, воздухоплаватели зажигают свои горелки. Стемнело, дул шквалистый ветер. Мы посмотрели концерт и и отправились спать. Шары так и не увидели. На другой день мы посетили Кунгурскую пещеру, о которой я рассказывала в одной из предыдущих статей, и покатили домой. Но не очень расстроились, так как через неделю должно состояться закрытие фестиваля, и мы надеялись на хорошую погоду и Танец Слонов. К сожалению, фотографий состязаний аэростатов в небе над Кунгуром у меня нет, я же там не присутствовала. Но зато спустя неделю вновь очутилась на стадионе "Труд" и была вознаграждена за ожидание. Народу было еще больше, и мы насладились концертом: там были "Отпетые мошенники", другие звезды и даже балет! В Перми есть известный на весь мир Театр оперы и балета, и вот на их выступление мы и любовались. Вечерело, кстати, лил сильный дождь, но никто не уходил. Люди гадали, будет ли Танец Слонов. И вот произошло чудо, иначе не назовешь, – как раз после того, как "Отпетые мошенники" допели свою песню, дождь внезапно прекратился, как будто завернули кран. Ведущий объявил: "Дамы и господа, встречайте главное шоу фестиваля – Танец Слонов!". На поле за импровизированной сценой начали надуваться яркие оболочки аэростатов. Толпа восторженно засвистела. На стадион упала полночь, и под бессмертную балладу Scorpions "Wind Of Change" над стадионом поднялись огромные шары. Они будто росли из-под земли, поднимаясь и заполняя собой все небо. Те, кто видел это первый раз в жизни, просто онемели, в том числе и я. Шары вздымались все выше и наконец встали вертикально. Аэростаты были ярко освещены разноцветными прожекторами, и это было просто невероятно. Под аплодисменты и свист зрителей, в сопровождении мирового хита "Ветер перемен" Слоны начали свой танец. Они покачивались, поднимались и опускались, двигаясь гармонично относительно друг друга. Они ритмично, в такт музыке, светились и были похожи на божеств, спустившихся на землю. Они были яркими и безумно прекрасными, оттеняемые ночной мглой вокруг. Люди были в экстазе. Ради этого стоило ехать в такую даль. Я была так потрясена зрелищем, что с трудом сдерживала слезы. Этот странный, медлительный танец длился долго. Когда он кончился, был жаль расставаться с такой красотой. Позже я не могла уснуть в своей палатке и думала о том, что я понимаю, почему человек так стремится в небо. Ведь только там он становится абсолютно свободен, рядом с птицами, уносимый ветром перемен.
  5. Вблизи поселка Шумихинский, что в Гремячинском районе Пермского края, есть диковинное создание природы. Среди берез и осин раскинулся древний "город" из громадных камней. В нем есть "здания" и "улицы". По нему можно гулять часами, поражаясь задумке природы. Чудо природы занимает 30 гектаров в красивом лиственном лесу. По сути, это южная вершина хребта Рудянский Спой, а валуны – это скальные останцы выветривания. "Прожитые" века отчетливо проступают слоями на их поверхности. Слоистость создана потоками древней реки, которая протекала в этом месте сотни миллионов лет назад. В результате движения тектонических плит окаменевшее русло реки вздыбилось огромным песчаниками, с разломами и трещинами между ними. Раньше это место называлось Чертово Городище, а также Черепашки - из-за сходства одной из скал с черепахой (фото этого камня ниже). Каменным городом оно называется с начала 2000 годов, и так его зовут многочисленные туристы со всего края и из других регионов. Мы приехали в Каменный город в очень красивое время года – сентябрь, начало осени. Погода была чудесная, несмотря на пролившийся дождь, который преследовал нас, пока мы ехали на туристическом автобусе из Перми до Гремячинска. Один раз мы остановились перекусить в дорожном кафе. Мне очень нравятся места, которые находятся к северу от Перми, там много холмов, лесов, быстрых рек. Мы пересекли реку Усьва по высокому мосту. С нами ехала хаски по кличке Бен, очень добрая собака, которая от каждого участника похода постоянно получала порцию ласки и внимания. Как только мы вышли из автобуса, дождь утих, и группа отправилась по мокрой дороге в сторону цели нашего путешествия. Мы шли среди пламенеющих рябин и это было очень красиво. Вот такой живописный пень с одеревеневшими корнями встречает гостей на входе в каменный город. Возле пня все фотографируются. Вступив на улицы города, группа разбрелась кто куда. Камни были мокрыми после дождя, а небо пасмурным. Город делится на Большой и Малый районы. В первом находится камень "Черепашка", и в нем улицы более широкие. В Малом городе есть темные переулки, очень атмосферные. Камни были скользкими после дождя, но ребята все равно поочередно карабкались на каждый валун. Я тоже кое-куда смогла забраться и оттуда сфотографировать "крыши домов". Наверху очень-очень красиво! А сентябрьский лес добавляет живописности. В нем встречаются даже кедры. Каменный город хорош в любое время года, и его можно посещать многократно. От стоянки автобусов до места всего полтора километра. Мы там бродили много часов, а потом снова заморосило и нам пришлось покинуть это удивительное место. Дойдя до площади, где толпятся автобусы, мы заняли уютное место во внутреннем дворике одного из кафе, арендовали мангал и стали жарить шашлыки. Бен был страшно доволен прогулкой и очень голоден, как и все мы. Это был очень яркий день, наполненный новыми впечатлениями, общением, смехом. Пока я писала, перед глазами снова возникли сумрачные каменные улицы древнего "города", высокие стены домов (до 15 метров!). Эти камни такие фактурные, мощные, крепкие. Я бы хотела жить в доме из такого камня! Каменный Город входит в состав природного парка "Пермский", имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. На его улицах снимали фильм "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова. Он фигурирует и в других фильмах – «Последний богатырь. Корень зла», а также в сериале «Территория». Недалеко есть другое изумительное место - Усьвинские столбы, о поездке туда я расскажу позже.
  6. Реки севера Пермского края идеально подходят для неспешных семейных сплавов. Их берега чрезвычайно живописны. Во многих местах есть уютные пологие полянки для стоянки, ровное песчаное дно для купания. Но на пермских северных реках берега – это не всегда приветливые поляны, часто это высокие суровые скалы (их называют камни). Их вершины с густым лесом на макушке упираются в небо. Не все камни доступны для восхождения, однако самые знаменитые, например Ветлан на реке Вишера или Чертов Палец на Усьве, – это популярные места для фотосессий (если, конечно, хватит сил подняться наверх). В этот раз мы решили прокатиться по Усьве, и сплав был долгим. Мы плыли и днем, и поздним вечером, изредка приставая к берегу на дневку, чтобы приготовить еду и подкрепиться, а также искупаться в теплой воде. Река Усьва поражает своей красотой, как по мне, она ничуть не хуже Вишеры и такая же популярная. Мы отбыли на комфортабельном большом автобусе из Перми в сторону поселка Усьва (Гремячинский район). Ехали 3,5 часа по всяким живописным местам, а затем высадились на пологом берегу на окраине поселка. Разбили лагерь и стали собирать наши катамараны. Отсюда стартуют все сплавы вниз по Усьве, а поскольку здесь река мелководная, то можно встретить туристов на квадроциклах, которые рассекают по реке, поднимая фонтаны брызг. Ближе к вечеру мы погрузились на каты и пошли вниз по реке. Усьва серебрилась в лучах закатного солнца, на берегах то и дело мы видели лагеря туристов. Неспешно идя посередине реки, мы подыскивали удобную бухточку для ночлега. Настала ночь, и мы наконец узрели свободный пятачок среди обилия чужих стоянок. С обоих берегов доносились звуки - музыка, гитарные переливы, смех, нос жадно улавливал запах шашлыков. Ну, ничего, это все будет и у нас. Утром, умывшись в реке и позавтракав гречневой кашей с тушенкой и кофе с печеньем, мы отправились далее. Нас ждал целый день, полный чудес, а также скала Большое Бревно и легендарные Усьвинские столбы. Река от поселка Усьва до Усьвинских столбов имеет множество перекатов, некоторые достаточно опасны. Мы весело перекатывались бурлящему потоку, а кое-где несли катамараны на себе из-за мели и больших камней. Наконец докатили до знаменитых Усьвинских столбов – скального массива длиной несколько километров и высотой до 150 м. От каменной стены отделены ряд столбов-"пальцев". Кстати, здесь снимали некоторые сцены фильма "Географ глобус пропил". Мы, конечно же, попозировали в этом изумительно атмосферном месте, когда, пыхтя, забрались на вершину. Самым знаменитым считается Чертов палец, один из столбов, стоящий отдельно от массива, его высота 70 м, и на него подняться нельзя. На фото видно, что он стоит особняком. Мы долго бродили по вершине, ее ландшафт разнообразен - всяческие выемки, пещеры, плато, рощицы рябин и берез. Есть и укромные местечки, до которых добраться осмелились самые смельчаки, как на фото ниже. Наконец мы спустились к реке и поплыли дальше, нас ждало Большое Бревно. Через несколько часов следования перед нами открылся монументальный ансамбль из волнистой изогнутой скалы. Это был камень Большое Бревно. Скала в форме застывшей волны является ландшафтным памятником регионального значения. В длину сей монумент простирается больше 500 м, а высота его – около 100 м. Камень – как живой, ощущение, что он колышется. Его порода дает прекрасное эхо, и даже говорят, что местные жители, находясь под влиянием Бревна, могут предсказывать погоду. Пройдя еще несколько километров по реке, мы достигли камня Омутной. Название ему дал глубочайший омут под ним, говорят, что глубина здесь достигает 6 метров. У массива очень интересная форма, и он величественен. Вода в этом месте родниковая, очень холодная. В половодье сверху стекают водопады, а зимой они замерзают, образуя ледопады. Много мы видели диковин, неспеша двигаясь по Усьве. Возвышающиеся на берегах громады очень впечатляют. Иногда нас навещали купающиеся собаки очень странного вида! Так мы доплыли до конечной точки нашего путешествия – железнодорожного моста в поселке Мыс. Там было большое сборище сплавщиков, все группы складывали инвентарь и ждали автобусы до Перми. Помню, нам пришлось несколько часов ждать свой, и мы много раз искупались в теплой воде, доели запасы продуктов и даже подремали, положив головы на рюкзаки. Так закончились очередные летние выходные, обогатив нас новыми впечатлениями и физической нагрузкой.
  7. Пермский край богат на чудеса и красоты, и одно из них находится в славном городе Кунгуре, где я очень люблю бывать. Старинный, уютный уральский городок широко известен за рубежом двумя своими чудесами – Ледяная пещера и Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка". В одно посещение города можно совместить оба зрелища, что мы и делали аж 2 года подряд. Как-нибудь расскажу о фестивале и танце громадных воздушных шаров, который заставил плакать от восхищения. А сегодня речь о пещере. На окраине города есть небольшая гора под названием Ледяная. Не зная, что прячется в ее недрах, можно запросто проехать мимо, не обратив внимания на этот холм. А там скрыта разветвленная пещера, одна из крупнейших в мире по величине, глубине и протяженности. Сайт журнала "Форбс" в 2011 году составил список 10 величайших пещер, из российских в него попала лишь Кунгурская. А непосредственно в России наша карстовая пещера – самая большая, она уходит вглубь на 27 км! Ее возраст 12 тысяч лет, и она все еще растет и развивается. Мы навещали пещеру жарким летом, и этот контраст между ярким летним полднем и холодным сумраком подземелья ошеломляет. Внутрь не зайти просто так, а только в составе организованной экскурсии. Пока соберется группа, приходится ждать, прогуливаясь по красивому парку на территории. Тут и там стоят деревянные фигуры в стиле русского зодчества, изображающие героев сказок, – Баба Яга, Леший, Кикимора и другие. Есть и уютное кафе, тоже в русском стиле, с вкуснейшим борщом и пампушками. Не все экскурсанты одеты по "пещерной моде", то есть в куртках, теплых штанах и ботинках. Беспечные туристы приезжают в шортах и шлепках, но в таком виде ты не сможешь ходить под землей при температуре до +5 градусов. Поэтому рядом со входом работает пункт проката курток и штанов, да-да. Но мы стреляные воробьи, поэтому взяли из дома теплую одежду. Покупаешь билеты в кассе и отдельно оплачиваешь фото- и видеосъемку, если собираешься снимать. Билет без съемки стоит 900 руб. в выходной день и 700 – в будни. Для детей цена пониже, в пределах 500 руб. Как только группа набирается, заходим внутрь. Сначала идешь по длинному туннелю (40 м), его вырубили искусственно в толще горы. В нем очень холодно и почему-то гуляет дикий сквозняк. Хотя я знаю почему – из-за так называемых органных труб, которые прорублены до поверхности горы и выходят наружу, для вентиляции. Во всей пещере 146 таких вертикальных шахт, они дают интересный акустический эффект. Из туннеля попадаешь в большой грот. Ходить можно только по огражденным тропкам, ни шагу в сторону. Многочисленные смотровые площадки обустроены там, где наиболее эффектный вид на уголки пещеры с ее гротами (их 60), озерами, сталактитами и сталагмитами. Очень заметно, что тропа неумолимо ведет вниз, под землю, иногда лестница совсем крутая. Поначалу немного не по себе, что над тобой толща породы и ты как замурован. Но это ощущение быстро проходит, если вы, конечно, не страдаете клаустрофобией, в таком случае в пещеры лучше не ходить. Ну, а я после короткого замешательства от замкнутого пространства пришла в восторг. Это было ни на что не похоже. Во-первых, воздух. Он чистейший! Очень легкий и целебный, как в спелеокамере. Гид рассказал, что они проводят лечебные сеансы в пещере для страдающих от легочных болезней. В воздухе нет никаких примесей, это просто какой-то волшебный эликсир. Во-вторых, иллюминация. Ею подсвечены самые интересные уголки. За каждым поворотом тебя ожидает очередной "Ах, смотри!". Порой из-за угла группу встречает ледяной сказочный персонаж. Есть в Пещере свой дух, ему посвящен стих, выбитый на табличке, там оставляют дары, монеты, задабривая его. Говорят, если Дух разозлится, он так запутает человека, что тому вовек не выбраться наружу. Интересны подземные водоемы, которых там 71, они все соединяются с рекой. Самое большое озеро так и называется – Большое. Максимальная глубина – 5 м, а площадь велика – почти полторы тыс. кв. м. Основная часть водоема скрыта под низким сводом, а на доступном кусочке воды на Рождество устраивают купель. Вода, конечно, очень холодная, на грани замерзания, но и в ней есть жизнь! Это дом для крохотных лягушек и рачков-бокоплавов. Не вся пещера доступна для осмотра, оборудовано переходами и поручнями только полтора километра из почти 8 километров галерей. По мере продвижения вглубь пещеры воздух становится теплей. Если во входном туннеле вас встречает ледяной сквозняк, то внутри это уже приятный ветерок, приветливый и освежающий. И эти +5 градусов уже совсем не кажутся холодными. Если вы хотите увидеть сталактиты и сталагмиты во всем великолепии, посещать пещеру лучше на стыке сезонов – зимы и весны. Ледяные наросты и сосули наливаются и увеличиваются в размерах из-за весеннего половодья реки Сылвы. Но это же половодье разливает подземные озера, и многие теренкуры становятся непроходимыми, туристов водят по Малому маршруту. Мы вот ездим летом, чтобы пройти по Большому маршруту. Есть поверье: если в пещере тебе на голову упала капля со свода, значит, пещера тебя заметила и благословила. Я точно была благословлена, потому что мне захотелось остаться там навсегда, бродить по тропинкам и дышать этим воздухом, смотреть на Духа пещеры, окунать руки в темные воды озера. Но пришло время пройти по 100-метровому выходному тоннелю и встретиться со сверкающим летним днем. Мы остановились на входе, зажмурившись, не в силах вынести обрушившееся на нас яркое солнце после сумрачной прогулки под землей. Кунгурская пещера, мне кажется, живая. В ней постоянно все меняется – сталактиты и сталагмиты растут, а потом тают, превращаясь в водоемы. Озера разливаются и мелеют. Все, как и в жизни. И она манит к себе. Наверное, летом я сяду в машину и снова поеду навестить ее. Всего-то 240 км, пустяки!
  8. Каждый год 31 декабря мы ходим в баню. Стоп! Это из другой оперы. Мы с моими ближайшими родственниками в начале каждого года ездим в Воткинские Термы, это в соседней Удмуртии. Бываем там исключительно зимой, в трескучие морозы, потому что главная прелесть этого комплекса – открытый бассейн с горячей водой. Дорога пролегает по федеральной трассе М7, она широкая и удобная. Расстояние от нашего города до Воткинска чуть больше 100 км, время в пути – часа полтора. Оздоровительный комплекс "Термы" располагается в красивом большом здании рядом со спортивным клубом. Каждый раз, выходя из машины, я думаю – "и почему я не живу в этом годе? Каждый день ходила бы то в Термы, то в спортклуб!" Обычно в комплексе много народу. Многие, как и мы, приезжают из других городов и даже регионов. На парковке машины с номерами Татарии, Башкирии, Пермского края и т.д. Самое "ужасное", когда одновременно с нами прибывает какой-нибудь туристический автобус, в котором человек 40 жаждут упасть в горячий бассейн и посидеть в разных саунах и кафе. Заходя внутрь, попадаешь в вестибюль, где заполняешь бланк, кто ты и откуда, отдаешь верхнюю одежду и обувь в гардероб, а взамен получаешь браслет с номером шкафчика. Мужчины надевают зеленый браслет, а дамы – оранжевый. Сразу же называешь примерное время пребывания и оплачиваешь его. Цены немного подрастают год от года, сейчас один час стоит 260 р. на каждого посетителя. Мы обычно заказываем 2 часа, а потом доплачиваем, если не уложились (и никогда не укладываемся!). Потом ты проходишь в раздевалку, оттуда путь ведет в огромное пространство душевых кабинок и просторное помывочное помещение с каменными горячими скамьями. Там же есть зона лечебных грязей. В ваннах лежит разноцветная субстанция, а на стене схематично изображено, какую куда намазывать. По понятным причинам в душевых я фотографии не делала:) Да и вообще телефон неудобно носить с собой в такой сырости. Зато я сфотографировала коридор, ведущий из здания на улицу, к бассейну. Раньше его не было, и несколько метров люди в мокрых купальниках пробегали с визгами по открытой улице. Сейчас стало красиво и более тепло. За желтыми дверьми выход в зону с бассейном. Так выглядит эта зона: зеленый "газон", две бочки с саунами внутри. За бочкой есть еще джакузи и другие большие лохани с горячей бурлящей водой. По центру вход в павильон согревания от морозной улицы с сауной, а над ним возвышается красная стена соседнего здания с фитнес-залами. Все фотографии сделаны в разгар зимы. Ниже – вид из павильона для обогрева на открытый бассейн. За ним – дома местных жителей, которым, наверное, надоел вид из окна. Дубовая лохань с подводной скамьей. Надоело плавать – залезаешь и сидишь себе. Главное, быстро перебежать по холоду и не подскользнуться. В бассейне бьет чудовищной силы струя воды. Удержаться под ней трудно, все время тебя норовит вытолкнуть из-под потока. Это очень эффективный массаж воротниковой зоны и спины:) Над ярко-голубой водой поднимается густой пар. Наплававшись, надо зайти обратно в здание и подняться на второй этаж, который весь отдан разным баням, парным и саунам. Чего там только нет! Мои любимые: хамам, Комната впечатлений и Мертвое море. А еще соляная и травяная пещеры. По названиям понятно, что есть что. В хамам плотный туман, лишь видны огоньки на потолке и на скамьях, обозначающие ступеньки. Там чудесно пахнет даже не знаю чем – что-то восточное. Людей не видно вообще, сидишь будто один в большом круглом помещении. Конечно, всегда находятся граждане, которым не знакомы правила поведения или моменты релакса. Она галдят везде и во все горло, а я просто выхожу из таких комнат и иду в более тихое место, например в Комнату впечатлений. Это маленькая круглая пещерка с каменной скамьей в круг. Там очень влажно и моросит что-то ароматное, как в джунглях. Есть несколько режимов "погоды": шторм в океане, тропический ливень, ледяной дождь. Соответственно погоде издаются звуки - то волны, то птицы. Это очень круто! Я обожаю и соляную пещеру, главным образом, меня пленяют светящиеся соляные блоки. На "Мертвом море" заходишь в неглубокий бассейн под высоким куполом и лежишь там, качаешься в крепко соленой воде. Главное, случайно не коснуться руками глаз и не открывать в воде рот. Если начало щипать, можно подплыть к раковине и сполоснуть лицо и руки чистой водой. Среди всех этих саун и разного вида душевых расположена большая зона отдыха с кушетками, шезлонгами, буфетом. Там панорамные окна, много больших растений, пальмы какие-то, похоже, создавали иллюзию пляжного отдыха. В закутке стоят 2 массажных кресла на все тело, они входят в мою обязательную программу, из-за чего я постоянно превышаю оплаченные часы. Фотографии там неловко делать, просто поверьте, что лежать в таком кресле, которое тебя то мягко, но упруго, то сильно обнимает, сжимает, вибрирует, поколачивает – это наслаждение! Есть там и массажные рыбки. Опускаешь ноги в "аквариум", и на тебя набрасывается стадо голодных пираний. Шутка! Мне не нравится этот аттракцион, очень щекотно, да и рыбок как-то жалко. Я же аквариумист, и к рыбам у меня трепетное отношение. Но иногда я делаю еще одну приятную процедуру – погружаю ноги в массажные сапоги, и то, что происходит внутри сапог, мне тоже очень нравится:) Время в комплексе пролетает совершенно незаметно. Я обхожу все сауны по разу, а особо любимые - по три раза, раз 20 стою под разными душами, несколько раз бегаю на улицу в открытый бассейн, мажусь грязью и сижу на горячей каменной скамье, пока грязь подсыхает. Так проходит часа 3, не меньше. Наконец мы вываливаемся на улицу, к машине, страшно голодные. Но у нас припасен термос с ароматным чаем и бутерброды. Обратная дорога проходит в ленивой болтовне, а на улице тем временем уже зимние сумерки. После всех спа-процедур спишь, как новорожденный младенец, чистый не только телом, но и душой.
  9. Идея сходить на Полюд пришла в голову, когда я стояла на вершине камня Ветлан жарким летом. Полюд высился как раз напротив, на противоположном берегу Вишеры. По форме он показался похожим на постамент памятника Петру Первому в Питере, другие сказали, что он выглядит, как застывшая волна. Наш гид рассказал, что ходил на него не раз, с вершины открываются чудесные виды. И добавил, что идти туда надо именно зимой, потому что это настоящее царство Берендея. Нас уговаривать долго не надо. Дождавшись зимы, я и мой приятель отправились в поход. Гид был прав. Природа снежного Полюда – это то, что забыть невозможно. Коротко о горе. По сути, это целый кряж (горная цепь), и Полюд – самая высокая его точка. На верхотуре установлена телевизионная вышка, зимой она покрывается толстым слоем снега и льда, это очень эффектно, как будто в фильме-катастрофе про ледниковый период, например "2012". Но обо всем по порядку. Гора расположена в Красновишерском районе, на севере Пермского края. У нас расстояния очень большие, и от Перми, которая находится в центре края, до нужного места мы ехали всю ночь на туристическом автобусе. Группу привезли в деревню Бахари и разместили в гостинице. Стояли морозы, так что о ночевке в палатке не могло быть и речи. Перекусив, мы взяли маленькие рюкзаки с небольшим запасом провизии и отправились на окраину деревни. Там увидели замерзшую речку, а на другом берегу начиналась дорога в лес и наверх, на Полюд. Окрестности горы и она сама – памятник природы федерального значения, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому о ней хорошо заботятся. На широкой, отлично расчищенной дороге было многолюдно, как на городском проспекте. Сверху спускались группы оживленных туристов, туда-сюда ездили снегоходы. Мы с воодушевлением шли по дороге, восхищаясь высокими деревьям и количеству белого, чистого снега. Солнце золотило верхушки стройных елей. От подножия до вершины примерно 7 км. Пока шли с небольшим подъемом, движение давалось легко, я много снимала. Чем выше поднимались, тем холодней становился воздух, а дорога все уже. И вот начался отрезок пути, где совсем не было расчищено, потому что техника не могла проехать. Мы шли по протоптанной другими людьми тропинке. Совсем рядом возвышались заснеженные ели, и если протянуть руку и потрясти ветку, тебя полностью завалит снегом. Если устанешь идти, можно прислониться к высокому сугробу и отдохнуть. Оглядываясь назад, я видела все больше удалявшуюся деревню, а горизонт открывался все шире. Плотные облака на небе, пронизанные солнцем, добавляли драматизма в картину северной природы. Почти на вершине воздух стал совсем прозрачный и ледяной. Мой нос почуял волшебный запах горы. Стало очень холодно и очень тихо. Ели стояли, как безмолвные стражи, укрытые толстой снежной шубой. Мы часто останавливались, чтобы послушать тишину, которую не нарушало ничего - ни птиц на такой высоте и таком морозе, ни дятла, даже туристы временно исчезли. Забыла сказать – еще от деревни за нами увязалась небольшая собачка. Не знаю, чем мы ей приглянулись, но она упорно бежала вместе с группой и не хотела уходить. Мы поднялись уже очень высоко, песик замерз и устал. Парни приняли решение по очереди нести его на руках. Так и дошли до верхней точки Полюда. Последний отрезок пути, километра 3, был на самом деле царством Берендея. Я в жизни не видела таких елей в шубах! Дорога стала очень крутой, местами можно было подниматься, только хватаясь за еловые лапы, висящие над тропинкой. А вот и финишная прямая! Обледеневшая вышка меня поразила своей красотой! Дойдя до верха, мы стали по очереди карабкаться на самый высокий камень, чтобы сфотографироваться в позе победителя горы Полюд. Было зверски холодно, температура явно ниже 40 градусов, а еще со всех сторон дул ледяной ветер. Мы на время забыли про собачку, но я увидела ее, когда спускалась с камня после "фотосессии". Она лежала под этим камнем и не шевелилась. Инструктор тоже увидел ее и сказал: "Замерзает, уже засыпает". Я кинулась к ней и схватила безвольное тельце, она и в самом деле засыпала от холода, даже не пошевелилась. Мой друг забрал у меня песика и положил к себе под пуховик. Мы надеялись, что собачка придет в себя, и ругали ее, зачем пошла с нами. Потом все пили горячий чай с бутербродами в укрытии какого-то сарая, песику тоже досталось еды и теплый чай. Обратно снова несли его на руках, он уже пришел в себя и повеселел. Я думаю, что на него еще подействовал разреженный воздух вершины. На половине пути собачка спрыгнула с рук и убежала вперед, больше мы ее не видели. Я снова любовалась елями, они очень напоминали сказочные фигуры. Вниз идти гораздо легче и быстрей, некоторые отрезки пути я катилась на своей ледянке. Мигом пробежали эти 7 км и пришли в гостиницу. Горячий душ, вкусный, обильный ужин – и усталость как рукой сняло. На следующий день на автобусе поехали на камень Ветлан, где были минувшим летом. Но это уже совсем другая история.
  10. На севере Пермского края густые леса богаты белыми грибами, черникой и голубикой, а быстрые, полноводные реки – форелью и другими ценными видами рыб. В том краю на берегах рек высятся могучие камни, похожие на горы. Самые знаменитые – Ветлан на реке Вишера, Колчимский (Помяненный) и Полюд, Чертов палец на реке Усьва и другие. Там самые интересные сплавы и самые живописные берега. Мы своей маленькой компанией несколько раз ездили на сплавы и просто в горы на север края, в Красновишерский район, а дорога это не близкая, на автобусе нужно ехать всю ночь. Такой вот большой мой край. Сегодня хочу рассказать об одной поездке, это был первый выезд в том направлении, поэтому все мне казалось необычайным и волнующим. Мы поехали с группой на сплав по реке Вишера с двумя восхождениями по пути – на камни Говорливый и Ветлан. Когда я говорю камни, то нужно понимать, что речь отнюдь не о каких-то валунах. Ветлан, например, это каменный массив высотой 300 метров. На вершину ведут 720 поломанных ступенек. Когда мы были там (2 раза, летом и затем зимой), поднимались по этой лестнице. Она стоит вплотную к старым замшелым стенам Ветлана, и они очень фактурны, глаз не оторвать. Но года 2 назад на этой лестнице, к сожалению, погибла туристка, и теперь на Ветлан поднимаются по каким-то тропам. Не буду далеко отходить от темы, перейдем к самой поездке. Поздно вечером, часов в 11, мы приехали на автобусе на берег Вишеры. Вышли и ничего не увидели, только на противоположном берегу горел костер, там базировался чей-то лагерь. Я услышала плеск волн и уловила запах большой реки. Отсюда, из ее верховьев, завтра поплывем вниз до Ветлана, а там нас заберет автобус. Мы перетащили вещи и катамараны на другой берег по понтонному мосту, который ходил ходуном под ногами. Разожгли костер, собрали палатки и стали коротать поздний вечер вокруг костра с чаем, пахнущим дымком, под гитару. Утром я выбралась из палатки и увидела, где мы находимся. Над неподвижной прозрачной водой стоял густой туман, он поглощал и противоположный берег, очень высокий, с деревьями на нем, и вообще всю Вишеру. Я стала снимать мост, какой-то кораблик и туман. Потом началась утренняя суета, наконец, в полдень мы погрузились на катамараны и отплыли. На моем кате плыл со своей хозяйкой презабавный щенок по кличке Герда, он стал нашим талисманом. Первые минуты нахождения на плоту посередине широкой незнакомой реки были волнительными, я вообще первый раз в жизни была на сплаве! Думаю, что все испытывали душевный подъем. Через несколько часов мы пристали на дневку к берегу рядом с камнем Говорливый. Название говорит само за себя – если начать говорить рядом с ним, то во все стороны разносится громкое многоголосное эхо. Это как-то связано с акустическими свойствами известняковой скалы. Около камня лестницы нет, пришлось карабкаться по крутому склону. Тяжело, но недолго, каких-то 60 м. Наверху красиво, растут лиственные и хвойные деревья, мох, цветы, черника, запах просто чудесный! Вид на ленту Вишеры внизу прямо панорамный. Мы там погуляли и спустились вниз, погрузились в каты и поплыли к месту нашей ночевки на каком-то берегу. Здесь Вишера делает поворот и образует чудесный затон. Надо сказать, что найти безлюдный берег летом на Вишере нереально. По реке плывут флотилии катов и разных лодок. Все берега усеяны палатками. Весело, шумно и тесно. Но мы нашли местечко и расположились на ночлег. Утром умылись в прозрачной воде, позавтракали и поплыли дальше, к Ветлану. По всей Вишере стоят так называемые «быки». Это искусственные островки с деревьями и с бревенчатыми строениями, которые сегодня разрушены и выглядят странно, какие-то руины посреди реки. На самом деле это срубы в форме утюга, наполненные камнями. От этих ряжей, как их называют, раньше к берегам были протянуты тросы. Они отлавливали и сортировали проплывающий по Вишере лес, который валили заключенные ГУЛАГа. Мы плыли несколько часов, и ближе к вечеру из-за поворота вдруг возник камень-колосс. «Ветлан…» – раздались восхищенные голоса. Величие камня поражало, эта огромная глыба закрывала небо. Берег, конечно же, был усыпан палатками, машинами и автобусами. От Ветлана до города Красновишерска всего 8 км, и простые туристы ездят по дороге, а любители сплавов – идут по Вишере. Потом мы преодолевали 720 ступеней до вершины по сломанной лестнице, где нас ждала сказка, иначе не скажешь. Несмотря на толпы народа, шум и гам, нос уловил этот густой воздух, наполненный ароматом сосновой хвои, солнца и ягод, пения птиц. Внизу, на берегу, копошились игрушечные автобусы и фигурки людей, похожих с такой высоты на муравьев. На три стороны раскинулось море тайги, которую пересекала серебристая лента реки с островками. На противоположном берегу Вишеры вдали высилась гора Полюд, о которой я расскажу в следующий раз, мы на него поднимались одной снежной зимой и попали в царство Берендея. Ветлан – протяженный массив, там можно гулять часами. И не думайте, что это просто какой-то голый камень, нет, на нем растет лес, березы и рябины. Там много укромных уголков, гротов, каких-то пещерок. Я наелась ягод, нафотографировала, а остаток отведенного времени просто сидела, зачарованная этим местом и опьяненная воздухом. Потом мы спустились, внизу ждал автобус. Взяли курс на Красновишерск, а потом на Пермь. Долго я была под впечатлением от сплава, от Вишеры, ее живописных берегов, от Ветлана. Как здорово, что на моей родине есть такие места и я могу в любой момент поехать навестить их.
  11. В конце августа пару лет назад мы решили проводить лето небольшим восхождением на какую-нибудь гору. Полистав предложения туроператоров, остановились на Конжаковском камне (1569 м) в Свердловской области, соседней с нашим Пермским краем, но северней. Там проводятся международные соревнования по скайраннингу, что-то типа бега в гору. На фото он нас впечатлил – большой горный массив из нескольких вершин, почти без растительности, зато с нагромождениями курумника. Это такие каменные реки, стекающие с вершины к подножию, россыпи больших и маленьких камней. Этот курумник мне доставил много страданий! От места, куда группу привез туристический автобус, до вершины расстояние 21 км. Его предстояло пройти пешком, в гору, по камням. Сначала трекинг был веселым и интересным – мы пересекали быстрые речушки, шли по лесной тропинке, на которой змеились огромные корни деревьев. Тяжеленные рюкзаки очень осложняли движение, потому что каждый член группы нес, кроме своего груза, еще и общественный. На мне было два рюкзака – большой на спине и поменьше на груди, для равновесия, а в руках я несла свою громоздкую камеру и бутылку с водой. Поэтому снимков с этого похода у меня немного. Кое-как мы добрели до Поляны художников, где сделали небольшой привал. По всей поляне стояли палатки и бурлила жизнь. А мы двинулись еще выше, чтобы разбить свой лагерь на прелестной полянке среди густого леса. Получается, что от места высадки до лагеря примерно 5 км. Мы разбили лагерь, перекусили и, взяв маленькие рюкзаки с водой и сухим пайком, пошли штурмовать Конжаковский камень, до которого было не меньше 15 км. Сначала шли по тайге, весело болтая, затем постепенно лесная дорога стала меняться на каменную реку. Идти по ней было нелегко. Вообще, поднимаясь на Конжак, ты проходишь 3 климатические зоны: тайга, лесотундра, горная тундра. И знаете, это очень даже заметно! В какой-то момент лес кончился вместе с ненавистным курумником, и ты оказываешься на альпийском лугу! Там растут незнакомые цветы и все такое красивое. Мы на ходу срывали землянику и чернику и подкрепляли силы. Инструкторы не давали возможности остановиться и полежать на траве, перевести дух, потому что до темноты надо было подняться на вершину и успеть вернуться в лагерь. Идти ночью по тайге занятие не самое безопасное. Забегая вперед, скажу, что мы в 12 ночи шли по тайге, но я была уже в таком состоянии, что не воспринимала ничего. Вернусь к маршруту. Поднявшись еще выше, я надела свитер, ветровку и надвинула поглубже капюшон. Видимо, мы достигли зоны горной тундры. Подул сильный ветер, снова начался курумник, и это были уже не те мелкие камни, а настоящие валуны. Приходилось прыгать по ним, рискуя попасть ногой между камнями. Чем дальше, тем больше валуны, в конце пути они были выше человеческого роста и приходилось залезать на них с помощью мужчин. Это очень, очень тяжело, еще учитывая, что я итак сильно устала. Мне очень жаль, что не фотографировала, но уже просто не могла, нужно было непрерывно перелезать с камня на камень, и все это в гору. Один раз увидела движение под большим камнем – куропатка! Серая, неприметная жительница тундры. Иногда курумник вдруг заканчивался и начиналось плато. Это было наслаждением – идти по ровной земле. Но впереди снова маячили нагромождения валунов. И так терраса за террасой. Но все когда-то кончается, и если ты не сдался, то получаешь награду – стоишь на вершине мира, обдуваемый ветрами. А вокруг только горы и ничего, кроме гор. На вершине Конжака навалена огромная груда больших камней, а сверху развевается российский флаг. Ребята, конечно же, полезли на эту груду и фотографировались, как победители, рядом с флагом. Я могла лишь с завистью смотреть на них, сидя на земле с кружкой чая в руке. Тело перестало слушаться, одежда была грязной и местами порванной от лазания по камням, руки – просто черными от пыли. Через полчаса нам велели начинать спуск, скоро сумерки, а идти очень долго. Молодежь с гиканьем поскакала по камням, а я обнаружила, что не могу сделать и шага вниз. Оказывается, на мне была совершенно неподходящая обувь – не трекинговые ботинки, а обычные кеды. Пальцы ног ужасно болели и были практически разбиты. Каждый шаг давался через боль. Стою и не знаю, что делать. Все ушли, кроме одного инструктора и еще двоих таких же измученных людей. Кое-как мы преодолели курумник и вступили в лес. Стемнело, причем, темнота упала, как заслон. Мы надели налобные фонарики, которые освещали тропинку, и гуськом шли по ней. Кто-то спросил, есть ли здесь дикие звери. Инструктор ответил: «Конечно, это же лес, я думаю, что и сейчас кто-то смотрит на нас из чащи. Но опасности мало, лето, зверье сытое, они просто смотрят». Боже, если бы услышала такие слова, будучи в нормальном состоянии, они бы привели меня в ужас. Но даже хорошо, что я брела в коматозе от боли и усталости, этот разговор скользнул по краю сознания, не впечатлив. Иногда луч моего фонарика выхватывал густые заросли справа, на краю тропинки, и мне казалось, что я иду вдоль деревенского забора, поэтому страшно не было. Вдруг впереди мы увидели свет фонариков. Подойдя ближе, я узнала свою сестру с племянником, они стояли одни посреди черного леса и ждали нас. Я прямо изумилась, как можно нарочно отстать от группы и стоять одним. Но тут увидела недалеко от них костер и разговоры. Обрадовалась, решила, что мы пришли, но нет. Это был чужой лагерь, но наш уже тоже близко! Наконец мы вышли на поляну, где группа сидела вокруг костра и ужинала, нас радостно приветствовали. Я не стала есть, заползла в палатку и стянула кеды и носки, ноги были в плачевном состоянии. Надев другие носки, сразу уснула. В 6 утра меня разбудил треск веток, спросонья показалось, что медведь ломится сквозь лес и сейчас будет беда. Заставила себя выглянуть наружу и увидела самую мирную картинку на свете – двое наших ребят разжигали огонь, чтобы приготовить завтрак. Сидя в автобусе на обратном пути в город, в одних носках, потому что кеды не налазили на распухшие ступни, я ужасалась, сколько испытаний выпало на мою долю всего за одни сутки (где тут смайлик рукалицо?). Я клялась, что больше никогда, никогда не подпишусь на такую авантюру! Однако через 3 дня, разбирая фотографии, разглядывая суровые горы, поймала в себе то самое ощущение, когда щемит в груди, а ноздри пытаются уловить этот особенный воздух… Кому надо, меня поймут:).
  12. На Среднем Урале, в Челябинской области, недалеко от города Верхний Уфалей, есть крайне интересное место – озеро Аракуль и каменные горы, возвышающиеся над ним. Огромные гранитные камни и прозрачное большое озеро привлекают множество туристов. Мы тоже захотели посмотреть на аракульское чудо и поехали в Челябинскую область из соседнего региона – Перми. Такой вид открывается, когда поднялся на гору и стоишь у подножия Шиханов – скального гранитного массива. С вершины самого высокого камня, Чемберлен, можно обозревать окрестности на много десятков километров во все стороны, и это потрясающе! Скальные образования находятся на вершине горы Аракуль, ее высота 563 м над уровнем моря. Чтоб добраться до камней, нужно преодолеть эти полкилометра по крутой тропе в сосновом бору. Но рассказ я начну с прекрасного соснового бора, который обрамляет озеро Аракуль, именно там базируются палаточные лагеря туристов. Берега довольно круто взбегают вверх, ровное место для лагеря найти трудно. Все подходящие пятачки земли плотно заставлены палатками. Наша группа долго плутала вдоль озера, и наконец мы нашли свободную полянку на склоне, с которой открывались прекрасные виды на водную гладь и на виднеющиеся справа Шиханы, куда мы немедленно отправились после короткого отдыха. Дорога вверх очень живописна. Был жаркий июль, в лесу стоял сильный аромат разогретой сосновой хвои, пели птицы и дятел долбил дерево. А мы шли в сторону скального массива. Наконец вышли на промежуточное плато и смогли передохнуть. Кто-то упал в траву, тяжело дыша, другие принялись фотографировать монументальные камни. Первые валуны совсем невысокие, и я даже подумала: «И это все?». Но нам велели шагать дальше. Пекло становилось невыносимым, мучила жажда, но нас подгоняло любопытство увидеть великие Аракульские Шиханы во всей красе. И мы их увидели. Древние образования выглядят очень причудливо, их пластинчатый рельеф выточен ветрами на протяжении многих веков. Тут и там встречаются наскальные рисунки древних людей времен Бронзового и Железного веков, у которых были стоянки в гротах и пещерах Шихан. Чтобы достичь самого высокого камня, приходилось буквально протискиваться в узкие щели между соседними камнями и лезть наверх, цепляясь за маленькие выступы. Очень мешал рюкзак за спиной, пришлось скидывать рюкзаки вниз и лезть наверх налегке, с камерой в одной руке. Местами подъем был совсем вертикальным. Кто-то поймал дзенJ. Конечно, это невероятное сооружение природы – горячие каменные плиты, между которыми растут прекрасные сосны на огромной высоте. Я тоже нашла место для медитаций, на краю широкого плато. Уральская тайга лежала внизу и уходила за горизонт, и было так спокойно и легко на душе. Восточная сторона "Великой Шиханской Стены" практически отвесная и там проводят тренировки и соревнования по скалолазанию. Там есть приспособление "тарзанка", наши самые смелые ребята испытали свою отвагу. Сама гряда очень длинная, многоуровневая, там можно бродить весь день. Есть на ней улицы и переулки, узкие, едва можно протиснуться боком. Во многих местах силами природы образовались настоящие каменные ванны. Говорят, когда пройдет сильный дождь, эти ванны наполняются водой, она моментально нагревается и получается настоящее спа. Люди подолгу сидят тут и там в воде, испытывая невероятное наслаждение. Нам не повезло, была засуха, а чаши пустые и пыльные. На фото ниже вид с самой высокой точки Шихан. Гряда валунов непрерывная и простирается более чем на 2 км. Мы пробегали ее с одного края до другого. Утомившись, отдыхали на просторных террасах, где можно принимать солнечные ванны. Мы напрыгались с валуна на валун, нафотографировались, и когда силы нас покинули, стали спускаться вниз, к озеру и нашему лагерю. Нас подгоняла мысль о купании в живительной прохладной воде. Вечерело, по воде шла дымка, ветра не было совсем, на озере была полная гладь, спокойная вода притягивала к себе. Мы бросились в воду и на мгновение замерли от сковавшего все тело холода. Да, озеро Аракуль не такое приветливое, как казалось издалека. Но мы все равно плавали до изнеможения в абсолютно прозрачной воде. Если наклонить голову вниз, прекрасно видны все камешки даже на глубине свыше 7 метров. С нами купалась чья-то собака. Мы пришли в свой лагерь, как будто заново родившиеся. Холодная вода изгнала усталость из наших тел, и мы были готовы дальше впитывать величие здешних мест. После ужина все разбрелись по окрестностям. Кто-то отправился знакомиться с соседями, другие пошли собирать чернику, а я снова направилась к озеру в сопровождении черной собаки. Там я нашла очень красивые осколки гранита для своих аквариумов. Кстати, в окрестностях раскинулись аж 11 больших и маленьких озер, почти все они видны с вершины Шихан в ясную погоду. На следующий день мы, усталые, но счастливые, уезжали из этого удивительного места, унося с собой запах сосен, горячих камней, прохладного озера. А я везла красивые камни, на которые и сейчас смотрю сквозь стекло моих аквариумов.
×
×
  • Create New...