Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'пеший туризм'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Blogs

  • Особенности национального туризма
  • Путешествие по Республике Алтай
  • Поездка на Аракульские Шиханы – жемчужину Среднего Урала
  • Мои увлекательные путешествия

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me

Found 6 results

  1. Вблизи поселка Шумихинский, что в Гремячинском районе Пермского края, есть диковинное создание природы. Среди берез и осин раскинулся древний "город" из громадных камней. В нем есть "здания" и "улицы". По нему можно гулять часами, поражаясь задумке природы. Чудо природы занимает 30 гектаров в красивом лиственном лесу. По сути, это южная вершина хребта Рудянский Спой, а валуны – это скальные останцы выветривания. "Прожитые" века отчетливо проступают слоями на их поверхности. Слоистость создана потоками древней реки, которая протекала в этом месте сотни миллионов лет назад. В результате движения тектонических плит окаменевшее русло реки вздыбилось огромным песчаниками, с разломами и трещинами между ними. Раньше это место называлось Чертово Городище, а также Черепашки - из-за сходства одной из скал с черепахой (фото этого камня ниже). Каменным городом оно называется с начала 2000 годов, и так его зовут многочисленные туристы со всего края и из других регионов. Мы приехали в Каменный город в очень красивое время года – сентябрь, начало осени. Погода была чудесная, несмотря на пролившийся дождь, который преследовал нас, пока мы ехали на туристическом автобусе из Перми до Гремячинска. Один раз мы остановились перекусить в дорожном кафе. Мне очень нравятся места, которые находятся к северу от Перми, там много холмов, лесов, быстрых рек. Мы пересекли реку Усьва по высокому мосту. С нами ехала хаски по кличке Бен, очень добрая собака, которая от каждого участника похода постоянно получала порцию ласки и внимания. Как только мы вышли из автобуса, дождь утих, и группа отправилась по мокрой дороге в сторону цели нашего путешествия. Мы шли среди пламенеющих рябин и это было очень красиво. Вот такой живописный пень с одеревеневшими корнями встречает гостей на входе в каменный город. Возле пня все фотографируются. Вступив на улицы города, группа разбрелась кто куда. Камни были мокрыми после дождя, а небо пасмурным. Город делится на Большой и Малый районы. В первом находится камень "Черепашка", и в нем улицы более широкие. В Малом городе есть темные переулки, очень атмосферные. Камни были скользкими после дождя, но ребята все равно поочередно карабкались на каждый валун. Я тоже кое-куда смогла забраться и оттуда сфотографировать "крыши домов". Наверху очень-очень красиво! А сентябрьский лес добавляет живописности. В нем встречаются даже кедры. Каменный город хорош в любое время года, и его можно посещать многократно. От стоянки автобусов до места всего полтора километра. Мы там бродили много часов, а потом снова заморосило и нам пришлось покинуть это удивительное место. Дойдя до площади, где толпятся автобусы, мы заняли уютное место во внутреннем дворике одного из кафе, арендовали мангал и стали жарить шашлыки. Бен был страшно доволен прогулкой и очень голоден, как и все мы. Это был очень яркий день, наполненный новыми впечатлениями, общением, смехом. Пока я писала, перед глазами снова возникли сумрачные каменные улицы древнего "города", высокие стены домов (до 15 метров!). Эти камни такие фактурные, мощные, крепкие. Я бы хотела жить в доме из такого камня! Каменный Город входит в состав природного парка "Пермский", имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. На его улицах снимали фильм "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова. Он фигурирует и в других фильмах – «Последний богатырь. Корень зла», а также в сериале «Территория». Недалеко есть другое изумительное место - Усьвинские столбы, о поездке туда я расскажу позже.
  2. Идея сходить на Полюд пришла в голову, когда я стояла на вершине камня Ветлан жарким летом. Полюд высился как раз напротив, на противоположном берегу Вишеры. По форме он показался похожим на постамент памятника Петру Первому в Питере, другие сказали, что он выглядит, как застывшая волна. Наш гид рассказал, что ходил на него не раз, с вершины открываются чудесные виды. И добавил, что идти туда надо именно зимой, потому что это настоящее царство Берендея. Нас уговаривать долго не надо. Дождавшись зимы, я и мой приятель отправились в поход. Гид был прав. Природа снежного Полюда – это то, что забыть невозможно. Коротко о горе. По сути, это целый кряж (горная цепь), и Полюд – самая высокая его точка. На верхотуре установлена телевизионная вышка, зимой она покрывается толстым слоем снега и льда, это очень эффектно, как будто в фильме-катастрофе про ледниковый период, например "2012". Но обо всем по порядку. Гора расположена в Красновишерском районе, на севере Пермского края. У нас расстояния очень большие, и от Перми, которая находится в центре края, до нужного места мы ехали всю ночь на туристическом автобусе. Группу привезли в деревню Бахари и разместили в гостинице. Стояли морозы, так что о ночевке в палатке не могло быть и речи. Перекусив, мы взяли маленькие рюкзаки с небольшим запасом провизии и отправились на окраину деревни. Там увидели замерзшую речку, а на другом берегу начиналась дорога в лес и наверх, на Полюд. Окрестности горы и она сама – памятник природы федерального значения, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому о ней хорошо заботятся. На широкой, отлично расчищенной дороге было многолюдно, как на городском проспекте. Сверху спускались группы оживленных туристов, туда-сюда ездили снегоходы. Мы с воодушевлением шли по дороге, восхищаясь высокими деревьям и количеству белого, чистого снега. Солнце золотило верхушки стройных елей. От подножия до вершины примерно 7 км. Пока шли с небольшим подъемом, движение давалось легко, я много снимала. Чем выше поднимались, тем холодней становился воздух, а дорога все уже. И вот начался отрезок пути, где совсем не было расчищено, потому что техника не могла проехать. Мы шли по протоптанной другими людьми тропинке. Совсем рядом возвышались заснеженные ели, и если протянуть руку и потрясти ветку, тебя полностью завалит снегом. Если устанешь идти, можно прислониться к высокому сугробу и отдохнуть. Оглядываясь назад, я видела все больше удалявшуюся деревню, а горизонт открывался все шире. Плотные облака на небе, пронизанные солнцем, добавляли драматизма в картину северной природы. Почти на вершине воздух стал совсем прозрачный и ледяной. Мой нос почуял волшебный запах горы. Стало очень холодно и очень тихо. Ели стояли, как безмолвные стражи, укрытые толстой снежной шубой. Мы часто останавливались, чтобы послушать тишину, которую не нарушало ничего - ни птиц на такой высоте и таком морозе, ни дятла, даже туристы временно исчезли. Забыла сказать – еще от деревни за нами увязалась небольшая собачка. Не знаю, чем мы ей приглянулись, но она упорно бежала вместе с группой и не хотела уходить. Мы поднялись уже очень высоко, песик замерз и устал. Парни приняли решение по очереди нести его на руках. Так и дошли до верхней точки Полюда. Последний отрезок пути, километра 3, был на самом деле царством Берендея. Я в жизни не видела таких елей в шубах! Дорога стала очень крутой, местами можно было подниматься, только хватаясь за еловые лапы, висящие над тропинкой. А вот и финишная прямая! Обледеневшая вышка меня поразила своей красотой! Дойдя до верха, мы стали по очереди карабкаться на самый высокий камень, чтобы сфотографироваться в позе победителя горы Полюд. Было зверски холодно, температура явно ниже 40 градусов, а еще со всех сторон дул ледяной ветер. Мы на время забыли про собачку, но я увидела ее, когда спускалась с камня после "фотосессии". Она лежала под этим камнем и не шевелилась. Инструктор тоже увидел ее и сказал: "Замерзает, уже засыпает". Я кинулась к ней и схватила безвольное тельце, она и в самом деле засыпала от холода, даже не пошевелилась. Мой друг забрал у меня песика и положил к себе под пуховик. Мы надеялись, что собачка придет в себя, и ругали ее, зачем пошла с нами. Потом все пили горячий чай с бутербродами в укрытии какого-то сарая, песику тоже досталось еды и теплый чай. Обратно снова несли его на руках, он уже пришел в себя и повеселел. Я думаю, что на него еще подействовал разреженный воздух вершины. На половине пути собачка спрыгнула с рук и убежала вперед, больше мы ее не видели. Я снова любовалась елями, они очень напоминали сказочные фигуры. Вниз идти гораздо легче и быстрей, некоторые отрезки пути я катилась на своей ледянке. Мигом пробежали эти 7 км и пришли в гостиницу. Горячий душ, вкусный, обильный ужин – и усталость как рукой сняло. На следующий день на автобусе поехали на камень Ветлан, где были минувшим летом. Но это уже совсем другая история.
  3. В середине апреля неожиданно сорвался в трёхдневный поход по Дагестану. Всему виной фотографии Сулакского каньона, очаровавшие меня где-то в соцсетях. Туристический клуб «Волчица» взялся провести сквозь высокие горы и крутые перевалы в самое сердце бездонного каньона. Всего сутки на поезде и меня уже встречает столичный град Махачкала, растянувшийся на много километров вдоль каспийского побережья. 1. Живописные морские пейзажи начинают радовать глаз уже из окошка поезда. 2. Бросаю вещи в отеле и сразу же бегу осматривать местные достопримечательности. Начать решено с пляжа, который усеян таинственными валунами с иероглифами древних племён. 3. А вот и первые представители прикаспийской фауны. 4. Голубей на пляже реально много, их кормят все кому не лень! 5. Массовый взлёт огромного количества пернатых - поистине волнующее зрелище! 6. Рядом с пляжем находится старое здание Дагестанской филармонии. К сожалению, пребывает в совершенно плачевном состоянии. 7. Там же на побережье расположился уютный Городской сад, плавно перетекающий в широкий бульвар. Ленин жив! 8. Даниялов Абдурахман Даниялович - первый секретарь обкома и глава Верховного Совета Дагестанской АССР. 9. Польский микроавтобус «Nysa», тоже наследие советских времён. Даже не помню, когда последний раз встречал подобное чудо! 10. Утром следующего дня встал пораньше и успел сфотографировать рассвет с балкона гостиницы. Багровый солнечный диск величественно поднимается из моря прямо на глазах. С удивлением обнаружил, что в пять утра город уже полон жизни - люди гуляют вдоль берега и занимаются спортом на пляже. 11. Национальный музей Республики Дагестан разместился в старинном особняке князя Барятинского. Интересно и познавательно для тех, кто ничего не знает об истории и культуре Дагестана. 12. Вид на Махачкалу со стороны посёлка Тарки. Было желание подняться в самую высь на смотровую площадку, но к сожалению не успел из-за сгущавшихся сумерек. 13. Следующий день начался с поездки в аэропорт, где должна была собраться наша группа. Общественный транспорт туда не ходит, зато отлично работает Яндекс Такси. Стоимость поездки примерно 600 рублей, что на двоих с товарищем оказалось совсем не дорого. Далее встреча в аэропорту, быстрое знакомство и заброска в начальную точку нашего маршрута - село Чиркей Буйнакского района. 14. Из села выходим по высокой дамбе, которая имеет непосредственное отношение к нашей ближайшей цели - Чиркейскому водохранилищу. 15. Всего час пути и гостеприимный Чиркей остался далеко позади. 16. Погода начала стремительно портиться, похолодало и быстро темнеет. К счастью, наша цель уже совсем рядом! 17. Вот мы и достигли южного берега Чиркейского водохранилища. Этот огромный водоём был создан при строительстве Чиркейской ГЭС в 1974 году. Его глубина достигает 220 метров, а длина береговой линии превышает 86 километров! Спускаемся вниз, находим подходящее место для лагеря и начинаем готовить вкуснейший ужин. 18. С утра обнаружилось, что наши палатки стоят на самом настоящем марсианском плато. 19. Быстро завтракаем и прощаемся с удивительным Чиркейским водохранилищем. Впереди нас ожидает главная достопримечательность похода - Сулакский каньон! Правда, увидим мы его только завтра - сегодня полностью ходовой день. 20. Добираемся до села Нижний Каранай, где пополняем запасы пресной воды. Продолжаем движение. 21. Становимся лагерем в небольшой дубовой роще, от Сулакского каньона нас отделяют буквально несколько километров. Дубы сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в средней полосе. Это какая-то карликовая разновидность, принадлежность которой к вековым исполинам выдают лишь прошлогодние опавшие листья. 22. Встаём пораньше и отправляемся на поиски заветной достопримечательности. Сулакский каньон считается глубочайшим в Европе, а его глубину оценивают в 1920 метров. Впрочем расстояние от смотровой площадки до дна пропасти заметно скромнее, ибо максимальную глубину каньона меряют по одной из близлежащих горных вершин. 23. Наша первая смотровая площадка расположена в точке с координатами 42°50'46.2"N 46°53'13.5"E и отсюда хорошо видно, как река Сулак впадает в Чиркейское водохранилище. Далее речка вытекает из водохранилища через водосброс Чиркейской ГЭС и там же находится продолжение каньона, куда обычно привозят туристов. Общая протяжённость Сулакского каньона превышает 53 километра. 24. В южной части Сулакского каньона людей почти не бывает, а потому можно спокойно насладиться тишиной и красотами дикой природы. Но время не ждёт и нам пора двигаться дальше. 25. Уже издалека видно вторую смотровую площадку и Каранайские пещеры, которые расположены в точке 42°49'59.8"N 46°52'10.9"E. 26. Каранайские пещеры совсем небольшие, поэтому для осмотра не надо быть ни альпинистом, ни спелеологом. 27. Потрясающие виды, сильно напоминающие картины Рериха. 28. Далеко внизу несёт свои воды речка Сулак, цвет которой почему-то не совпадает с бирюзой из рекламных проспектов. Оживлённо обсуждаем данный казус, неоднократно звучит слово «Фотошоп». Загадку чуть позже разрешит таксист, который расскажет, что цвет речной воды меняется в зависимости от сезона и схода с гор селевых потоков. 29. Чиркейское водохранилище с этой точки видно даже лучше, чем с предыдущей смотровой площадки. 30. Огромные доисторические глыбы, чудом попавшие на вершину горы. 31. Отправляемся в обратный путь, местные коровы приветствуют нас на своих высокогорных пастбищах. 32. Достигаем конечной точки нашего путешествия - села Верхнее Ишкарты. Знакомство с красотами Дагестана на этом закончено, а нас ещё ожидает обратная поездка в Махачкалу и далее в аэропорт.
  4. В конце августа пару лет назад мы решили проводить лето небольшим восхождением на какую-нибудь гору. Полистав предложения туроператоров, остановились на Конжаковском камне (1569 м) в Свердловской области, соседней с нашим Пермским краем, но северней. Там проводятся международные соревнования по скайраннингу, что-то типа бега в гору. На фото он нас впечатлил – большой горный массив из нескольких вершин, почти без растительности, зато с нагромождениями курумника. Это такие каменные реки, стекающие с вершины к подножию, россыпи больших и маленьких камней. Этот курумник мне доставил много страданий! От места, куда группу привез туристический автобус, до вершины расстояние 21 км. Его предстояло пройти пешком, в гору, по камням. Сначала трекинг был веселым и интересным – мы пересекали быстрые речушки, шли по лесной тропинке, на которой змеились огромные корни деревьев. Тяжеленные рюкзаки очень осложняли движение, потому что каждый член группы нес, кроме своего груза, еще и общественный. На мне было два рюкзака – большой на спине и поменьше на груди, для равновесия, а в руках я несла свою громоздкую камеру и бутылку с водой. Поэтому снимков с этого похода у меня немного. Кое-как мы добрели до Поляны художников, где сделали небольшой привал. По всей поляне стояли палатки и бурлила жизнь. А мы двинулись еще выше, чтобы разбить свой лагерь на прелестной полянке среди густого леса. Получается, что от места высадки до лагеря примерно 5 км. Мы разбили лагерь, перекусили и, взяв маленькие рюкзаки с водой и сухим пайком, пошли штурмовать Конжаковский камень, до которого было не меньше 15 км. Сначала шли по тайге, весело болтая, затем постепенно лесная дорога стала меняться на каменную реку. Идти по ней было нелегко. Вообще, поднимаясь на Конжак, ты проходишь 3 климатические зоны: тайга, лесотундра, горная тундра. И знаете, это очень даже заметно! В какой-то момент лес кончился вместе с ненавистным курумником, и ты оказываешься на альпийском лугу! Там растут незнакомые цветы и все такое красивое. Мы на ходу срывали землянику и чернику и подкрепляли силы. Инструкторы не давали возможности остановиться и полежать на траве, перевести дух, потому что до темноты надо было подняться на вершину и успеть вернуться в лагерь. Идти ночью по тайге занятие не самое безопасное. Забегая вперед, скажу, что мы в 12 ночи шли по тайге, но я была уже в таком состоянии, что не воспринимала ничего. Вернусь к маршруту. Поднявшись еще выше, я надела свитер, ветровку и надвинула поглубже капюшон. Видимо, мы достигли зоны горной тундры. Подул сильный ветер, снова начался курумник, и это были уже не те мелкие камни, а настоящие валуны. Приходилось прыгать по ним, рискуя попасть ногой между камнями. Чем дальше, тем больше валуны, в конце пути они были выше человеческого роста и приходилось залезать на них с помощью мужчин. Это очень, очень тяжело, еще учитывая, что я итак сильно устала. Мне очень жаль, что не фотографировала, но уже просто не могла, нужно было непрерывно перелезать с камня на камень, и все это в гору. Один раз увидела движение под большим камнем – куропатка! Серая, неприметная жительница тундры. Иногда курумник вдруг заканчивался и начиналось плато. Это было наслаждением – идти по ровной земле. Но впереди снова маячили нагромождения валунов. И так терраса за террасой. Но все когда-то кончается, и если ты не сдался, то получаешь награду – стоишь на вершине мира, обдуваемый ветрами. А вокруг только горы и ничего, кроме гор. На вершине Конжака навалена огромная груда больших камней, а сверху развевается российский флаг. Ребята, конечно же, полезли на эту груду и фотографировались, как победители, рядом с флагом. Я могла лишь с завистью смотреть на них, сидя на земле с кружкой чая в руке. Тело перестало слушаться, одежда была грязной и местами порванной от лазания по камням, руки – просто черными от пыли. Через полчаса нам велели начинать спуск, скоро сумерки, а идти очень долго. Молодежь с гиканьем поскакала по камням, а я обнаружила, что не могу сделать и шага вниз. Оказывается, на мне была совершенно неподходящая обувь – не трекинговые ботинки, а обычные кеды. Пальцы ног ужасно болели и были практически разбиты. Каждый шаг давался через боль. Стою и не знаю, что делать. Все ушли, кроме одного инструктора и еще двоих таких же измученных людей. Кое-как мы преодолели курумник и вступили в лес. Стемнело, причем, темнота упала, как заслон. Мы надели налобные фонарики, которые освещали тропинку, и гуськом шли по ней. Кто-то спросил, есть ли здесь дикие звери. Инструктор ответил: «Конечно, это же лес, я думаю, что и сейчас кто-то смотрит на нас из чащи. Но опасности мало, лето, зверье сытое, они просто смотрят». Боже, если бы услышала такие слова, будучи в нормальном состоянии, они бы привели меня в ужас. Но даже хорошо, что я брела в коматозе от боли и усталости, этот разговор скользнул по краю сознания, не впечатлив. Иногда луч моего фонарика выхватывал густые заросли справа, на краю тропинки, и мне казалось, что я иду вдоль деревенского забора, поэтому страшно не было. Вдруг впереди мы увидели свет фонариков. Подойдя ближе, я узнала свою сестру с племянником, они стояли одни посреди черного леса и ждали нас. Я прямо изумилась, как можно нарочно отстать от группы и стоять одним. Но тут увидела недалеко от них костер и разговоры. Обрадовалась, решила, что мы пришли, но нет. Это был чужой лагерь, но наш уже тоже близко! Наконец мы вышли на поляну, где группа сидела вокруг костра и ужинала, нас радостно приветствовали. Я не стала есть, заползла в палатку и стянула кеды и носки, ноги были в плачевном состоянии. Надев другие носки, сразу уснула. В 6 утра меня разбудил треск веток, спросонья показалось, что медведь ломится сквозь лес и сейчас будет беда. Заставила себя выглянуть наружу и увидела самую мирную картинку на свете – двое наших ребят разжигали огонь, чтобы приготовить завтрак. Сидя в автобусе на обратном пути в город, в одних носках, потому что кеды не налазили на распухшие ступни, я ужасалась, сколько испытаний выпало на мою долю всего за одни сутки (где тут смайлик рукалицо?). Я клялась, что больше никогда, никогда не подпишусь на такую авантюру! Однако через 3 дня, разбирая фотографии, разглядывая суровые горы, поймала в себе то самое ощущение, когда щемит в груди, а ноздри пытаются уловить этот особенный воздух… Кому надо, меня поймут:).
  5. На Среднем Урале, в Челябинской области, недалеко от города Верхний Уфалей, есть крайне интересное место – озеро Аракуль и каменные горы, возвышающиеся над ним. Огромные гранитные камни и прозрачное большое озеро привлекают множество туристов. Мы тоже захотели посмотреть на аракульское чудо и поехали в Челябинскую область из соседнего региона – Перми. Такой вид открывается, когда поднялся на гору и стоишь у подножия Шиханов – скального гранитного массива. С вершины самого высокого камня, Чемберлен, можно обозревать окрестности на много десятков километров во все стороны, и это потрясающе! Скальные образования находятся на вершине горы Аракуль, ее высота 563 м над уровнем моря. Чтоб добраться до камней, нужно преодолеть эти полкилометра по крутой тропе в сосновом бору. Но рассказ я начну с прекрасного соснового бора, который обрамляет озеро Аракуль, именно там базируются палаточные лагеря туристов. Берега довольно круто взбегают вверх, ровное место для лагеря найти трудно. Все подходящие пятачки земли плотно заставлены палатками. Наша группа долго плутала вдоль озера, и наконец мы нашли свободную полянку на склоне, с которой открывались прекрасные виды на водную гладь и на виднеющиеся справа Шиханы, куда мы немедленно отправились после короткого отдыха. Дорога вверх очень живописна. Был жаркий июль, в лесу стоял сильный аромат разогретой сосновой хвои, пели птицы и дятел долбил дерево. А мы шли в сторону скального массива. Наконец вышли на промежуточное плато и смогли передохнуть. Кто-то упал в траву, тяжело дыша, другие принялись фотографировать монументальные камни. Первые валуны совсем невысокие, и я даже подумала: «И это все?». Но нам велели шагать дальше. Пекло становилось невыносимым, мучила жажда, но нас подгоняло любопытство увидеть великие Аракульские Шиханы во всей красе. И мы их увидели. Древние образования выглядят очень причудливо, их пластинчатый рельеф выточен ветрами на протяжении многих веков. Тут и там встречаются наскальные рисунки древних людей времен Бронзового и Железного веков, у которых были стоянки в гротах и пещерах Шихан. Чтобы достичь самого высокого камня, приходилось буквально протискиваться в узкие щели между соседними камнями и лезть наверх, цепляясь за маленькие выступы. Очень мешал рюкзак за спиной, пришлось скидывать рюкзаки вниз и лезть наверх налегке, с камерой в одной руке. Местами подъем был совсем вертикальным. Кто-то поймал дзенJ. Конечно, это невероятное сооружение природы – горячие каменные плиты, между которыми растут прекрасные сосны на огромной высоте. Я тоже нашла место для медитаций, на краю широкого плато. Уральская тайга лежала внизу и уходила за горизонт, и было так спокойно и легко на душе. Восточная сторона "Великой Шиханской Стены" практически отвесная и там проводят тренировки и соревнования по скалолазанию. Там есть приспособление "тарзанка", наши самые смелые ребята испытали свою отвагу. Сама гряда очень длинная, многоуровневая, там можно бродить весь день. Есть на ней улицы и переулки, узкие, едва можно протиснуться боком. Во многих местах силами природы образовались настоящие каменные ванны. Говорят, когда пройдет сильный дождь, эти ванны наполняются водой, она моментально нагревается и получается настоящее спа. Люди подолгу сидят тут и там в воде, испытывая невероятное наслаждение. Нам не повезло, была засуха, а чаши пустые и пыльные. На фото ниже вид с самой высокой точки Шихан. Гряда валунов непрерывная и простирается более чем на 2 км. Мы пробегали ее с одного края до другого. Утомившись, отдыхали на просторных террасах, где можно принимать солнечные ванны. Мы напрыгались с валуна на валун, нафотографировались, и когда силы нас покинули, стали спускаться вниз, к озеру и нашему лагерю. Нас подгоняла мысль о купании в живительной прохладной воде. Вечерело, по воде шла дымка, ветра не было совсем, на озере была полная гладь, спокойная вода притягивала к себе. Мы бросились в воду и на мгновение замерли от сковавшего все тело холода. Да, озеро Аракуль не такое приветливое, как казалось издалека. Но мы все равно плавали до изнеможения в абсолютно прозрачной воде. Если наклонить голову вниз, прекрасно видны все камешки даже на глубине свыше 7 метров. С нами купалась чья-то собака. Мы пришли в свой лагерь, как будто заново родившиеся. Холодная вода изгнала усталость из наших тел, и мы были готовы дальше впитывать величие здешних мест. После ужина все разбрелись по окрестностям. Кто-то отправился знакомиться с соседями, другие пошли собирать чернику, а я снова направилась к озеру в сопровождении черной собаки. Там я нашла очень красивые осколки гранита для своих аквариумов. Кстати, в окрестностях раскинулись аж 11 больших и маленьких озер, почти все они видны с вершины Шихан в ясную погоду. На следующий день мы, усталые, но счастливые, уезжали из этого удивительного места, унося с собой запах сосен, горячих камней, прохладного озера. А я везла красивые камни, на которые и сейчас смотрю сквозь стекло моих аквариумов.
  6. Хочу рассказать вам о моей поездке в село Чемал Республики Алтай. Все путешествие у меня заняло 2 дня. Так как я приехал в это путешествие без личного автомобиля, поэтому весь путь я проделывал пешком. Так совпало, что первую достопримечательность решил посетить в Пасху. Первой и самой главной целью моего путешествия стал остров Патмос, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова. Путь на этот остров проходит по канатному пешеходному мосту. При ходьбе по этому мосту дух захватывает. Он имеет свойство раскачиваться, когда с тобой одновременно идут другие люди. Этот храм небольшой, но очень красивый. Посетив храм я направился в сторону еще одной достопримечательности по так называемой "Козьей тропе". Это пешеходная тропа на горе между островом Патмос и Чемальской ГЭС. Это самый быстрый путь между ними. В настоящее время ГЭС уже не функционирует из-за наводнения в 2013 году. Сейчас туда только водят экскурсии. Но я туда не пошел. Просто посмотрел на падение воды со стороны. Рядом с ГЭС находится слияние двух рек: Чемала и Катуни. Воды этих рек разного оттенка, и они очень долго не смешиваются между собой. На ГЭС также очень много всяких развлечений: тарзанки над водой, сувениры, мед и медовуха. Весь день я исходил все эти места, но так как я снял комнату в 5 километрах от острова Патмос, поэтому вечером я уже возвращался еле-еле, пройдя за день около 20 км. Но поверьте, это того стоит. Это места силы, где ты пополняешь этот запас силы и энергии.
×
×
  • Create New...