Search the Community

Нам выпала удача 2 года подряд приезжать на Международный фестиваль воздухоплавания в провинциальном городке Кунгуре Пермского края. Представьте, огромные, яркие воздушные шары плывут высоко в синем небе над российскими просторами. Они соревнуются, состязаются целую неделю. А в конце ярмарки все желающие могут посетить торжественное закрытие фестиваля с концертом российских звезд и Танцем Слонов, которого все ждут с нетерпением. Фестиваль проводится уже около 20 лет, на него приезжают команды из разных стран. Больше всего местных, кунгурских участников, ведь именно здесь зародилась красивая традиция воздушных баталий гигантских аэростатов. Мы приехали только на открытие, так как жить всю неделю в Кунгуре просто не могли, да и номер в гостинице было невозможно забронировать. Мы планировали побывать на открытии, переночевать в палаточном лагере недалеко от стадиона "Труд", где проводилось мероприятие, а утром поехать домой. В конце недели собирались снова приехать в Кунгур, но уже на закрытие фестиваля. Лакомой приманкой для нас был обещанный и широко разрекламированный Танец Слонов – воздушных шаров-победителей. Все, кто видел воочию это зрелище, просто искрились от восторгов. Итак, мы сели своей компанией в машины и покатили за 240 км в Кунгурский район. Дорога была прекрасной, трасса, ровный асфальт. Стояла жара, конец июня. Мы приехали в город днем, а открытие ярмарки должно состояться вечером на стадионе. Мы поставили свои палатки в лагере и поехали осматривать город. Он безусловно красив! Очень зеленый, очень ухоженный. В нем добротные купеческие дома, прекрасная набережная реки Сылвы и изумительный храм с колокольней наверху. Кунгур - известный туристический город, так как здесь находится Кунгурская ледяная пещера и проводятся фестивали воздухоплавания. О городе хорошо заботятся, это видно и по отличным дорогам, и по стриженным газонам, и по многочисленным цветникам, и по множеству кафе, ресторанов, современных отелей. На фото ниже "Нулевой километр" и "Пуп земли". С этой точки можно узнать расстояние отсюда до мировых столиц. Скульптурная композиция стоит на наклонном постаменте. Вокруг нее – роза ветров с ориентацией по сторонам света. Нагулявшись и пообедав, мы пораньше пришли на стадион, чтобы занять лучшие места. Народу было уже порядочно, целые семьи с детьми. Люди прохаживались, сидели, ели и покупали сладости, сувениры в многочисленных киосках. Но было нечто тревожащее со стороны погоды – синоптики предупредили о приближении грозового шторма. А в грозу аэростаты, понятное дело, в небо не поднимутся. Но все надеялись на лучшее, наблюдая, как на задворках стадиона, где стояли большие грузовики участников фестиваля, воздухоплаватели зажигают свои горелки. Стемнело, дул шквалистый ветер. Мы посмотрели концерт и и отправились спать. Шары так и не увидели. На другой день мы посетили Кунгурскую пещеру, о которой я рассказывала в одной из предыдущих статей, и покатили домой. Но не очень расстроились, так как через неделю должно состояться закрытие фестиваля, и мы надеялись на хорошую погоду и Танец Слонов. К сожалению, фотографий состязаний аэростатов в небе над Кунгуром у меня нет, я же там не присутствовала. Но зато спустя неделю вновь очутилась на стадионе "Труд" и была вознаграждена за ожидание. Народу было еще больше, и мы насладились концертом: там были "Отпетые мошенники", другие звезды и даже балет! В Перми есть известный на весь мир Театр оперы и балета, и вот на их выступление мы и любовались. Вечерело, кстати, лил сильный дождь, но никто не уходил. Люди гадали, будет ли Танец Слонов. И вот произошло чудо, иначе не назовешь, – как раз после того, как "Отпетые мошенники" допели свою песню, дождь внезапно прекратился, как будто завернули кран. Ведущий объявил: "Дамы и господа, встречайте главное шоу фестиваля – Танец Слонов!". На поле за импровизированной сценой начали надуваться яркие оболочки аэростатов. Толпа восторженно засвистела. На стадион упала полночь, и под бессмертную балладу Scorpions "Wind Of Change" над стадионом поднялись огромные шары. Они будто росли из-под земли, поднимаясь и заполняя собой все небо. Те, кто видел это первый раз в жизни, просто онемели, в том числе и я. Шары вздымались все выше и наконец встали вертикально. Аэростаты были ярко освещены разноцветными прожекторами, и это было просто невероятно. Под аплодисменты и свист зрителей, в сопровождении мирового хита "Ветер перемен" Слоны начали свой танец. Они покачивались, поднимались и опускались, двигаясь гармонично относительно друг друга. Они ритмично, в такт музыке, светились и были похожи на божеств, спустившихся на землю. Они были яркими и безумно прекрасными, оттеняемые ночной мглой вокруг. Люди были в экстазе. Ради этого стоило ехать в такую даль. Я была так потрясена зрелищем, что с трудом сдерживала слезы. Этот странный, медлительный танец длился долго. Когда он кончился, был жаль расставаться с такой красотой. Позже я не могла уснуть в своей палатке и думала о том, что я понимаю, почему человек так стремится в небо. Ведь только там он становится абсолютно свободен, рядом с птицами, уносимый ветром перемен.

Вблизи поселка Шумихинский, что в Гремячинском районе Пермского края, есть диковинное создание природы. Среди берез и осин раскинулся древний "город" из громадных камней. В нем есть "здания" и "улицы". По нему можно гулять часами, поражаясь задумке природы. Чудо природы занимает 30 гектаров в красивом лиственном лесу. По сути, это южная вершина хребта Рудянский Спой, а валуны – это скальные останцы выветривания. "Прожитые" века отчетливо проступают слоями на их поверхности. Слоистость создана потоками древней реки, которая протекала в этом месте сотни миллионов лет назад. В результате движения тектонических плит окаменевшее русло реки вздыбилось огромным песчаниками, с разломами и трещинами между ними. Раньше это место называлось Чертово Городище, а также Черепашки - из-за сходства одной из скал с черепахой (фото этого камня ниже). Каменным городом оно называется с начала 2000 годов, и так его зовут многочисленные туристы со всего края и из других регионов. Мы приехали в Каменный город в очень красивое время года – сентябрь, начало осени. Погода была чудесная, несмотря на пролившийся дождь, который преследовал нас, пока мы ехали на туристическом автобусе из Перми до Гремячинска. Один раз мы остановились перекусить в дорожном кафе. Мне очень нравятся места, которые находятся к северу от Перми, там много холмов, лесов, быстрых рек. Мы пересекли реку Усьва по высокому мосту. С нами ехала хаски по кличке Бен, очень добрая собака, которая от каждого участника похода постоянно получала порцию ласки и внимания. Как только мы вышли из автобуса, дождь утих, и группа отправилась по мокрой дороге в сторону цели нашего путешествия. Мы шли среди пламенеющих рябин и это было очень красиво. Вот такой живописный пень с одеревеневшими корнями встречает гостей на входе в каменный город. Возле пня все фотографируются. Вступив на улицы города, группа разбрелась кто куда. Камни были мокрыми после дождя, а небо пасмурным. Город делится на Большой и Малый районы. В первом находится камень "Черепашка", и в нем улицы более широкие. В Малом городе есть темные переулки, очень атмосферные. Камни были скользкими после дождя, но ребята все равно поочередно карабкались на каждый валун. Я тоже кое-куда смогла забраться и оттуда сфотографировать "крыши домов". Наверху очень-очень красиво! А сентябрьский лес добавляет живописности. В нем встречаются даже кедры. Каменный город хорош в любое время года, и его можно посещать многократно. От стоянки автобусов до места всего полтора километра. Мы там бродили много часов, а потом снова заморосило и нам пришлось покинуть это удивительное место. Дойдя до площади, где толпятся автобусы, мы заняли уютное место во внутреннем дворике одного из кафе, арендовали мангал и стали жарить шашлыки. Бен был страшно доволен прогулкой и очень голоден, как и все мы. Это был очень яркий день, наполненный новыми впечатлениями, общением, смехом. Пока я писала, перед глазами снова возникли сумрачные каменные улицы древнего "города", высокие стены домов (до 15 метров!). Эти камни такие фактурные, мощные, крепкие. Я бы хотела жить в доме из такого камня! Каменный Город входит в состав природного парка "Пермский", имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. На его улицах снимали фильм "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова. Он фигурирует и в других фильмах – «Последний богатырь. Корень зла», а также в сериале «Территория». Недалеко есть другое изумительное место - Усьвинские столбы, о поездке туда я расскажу позже.

Реки севера Пермского края идеально подходят для неспешных семейных сплавов. Их берега чрезвычайно живописны. Во многих местах есть уютные пологие полянки для стоянки, ровное песчаное дно для купания. Но на пермских северных реках берега – это не всегда приветливые поляны, часто это высокие суровые скалы (их называют камни). Их вершины с густым лесом на макушке упираются в небо. Не все камни доступны для восхождения, однако самые знаменитые, например Ветлан на реке Вишера или Чертов Палец на Усьве, – это популярные места для фотосессий (если, конечно, хватит сил подняться наверх). В этот раз мы решили прокатиться по Усьве, и сплав был долгим. Мы плыли и днем, и поздним вечером, изредка приставая к берегу на дневку, чтобы приготовить еду и подкрепиться, а также искупаться в теплой воде. Река Усьва поражает своей красотой, как по мне, она ничуть не хуже Вишеры и такая же популярная. Мы отбыли на комфортабельном большом автобусе из Перми в сторону поселка Усьва (Гремячинский район). Ехали 3,5 часа по всяким живописным местам, а затем высадились на пологом берегу на окраине поселка. Разбили лагерь и стали собирать наши катамараны. Отсюда стартуют все сплавы вниз по Усьве, а поскольку здесь река мелководная, то можно встретить туристов на квадроциклах, которые рассекают по реке, поднимая фонтаны брызг. Ближе к вечеру мы погрузились на каты и пошли вниз по реке. Усьва серебрилась в лучах закатного солнца, на берегах то и дело мы видели лагеря туристов. Неспешно идя посередине реки, мы подыскивали удобную бухточку для ночлега. Настала ночь, и мы наконец узрели свободный пятачок среди обилия чужих стоянок. С обоих берегов доносились звуки - музыка, гитарные переливы, смех, нос жадно улавливал запах шашлыков. Ну, ничего, это все будет и у нас. Утром, умывшись в реке и позавтракав гречневой кашей с тушенкой и кофе с печеньем, мы отправились далее. Нас ждал целый день, полный чудес, а также скала Большое Бревно и легендарные Усьвинские столбы. Река от поселка Усьва до Усьвинских столбов имеет множество перекатов, некоторые достаточно опасны. Мы весело перекатывались бурлящему потоку, а кое-где несли катамараны на себе из-за мели и больших камней. Наконец докатили до знаменитых Усьвинских столбов – скального массива длиной несколько километров и высотой до 150 м. От каменной стены отделены ряд столбов-"пальцев". Кстати, здесь снимали некоторые сцены фильма "Географ глобус пропил". Мы, конечно же, попозировали в этом изумительно атмосферном месте, когда, пыхтя, забрались на вершину. Самым знаменитым считается Чертов палец, один из столбов, стоящий отдельно от массива, его высота 70 м, и на него подняться нельзя. На фото видно, что он стоит особняком. Мы долго бродили по вершине, ее ландшафт разнообразен - всяческие выемки, пещеры, плато, рощицы рябин и берез. Есть и укромные местечки, до которых добраться осмелились самые смельчаки, как на фото ниже. Наконец мы спустились к реке и поплыли дальше, нас ждало Большое Бревно. Через несколько часов следования перед нами открылся монументальный ансамбль из волнистой изогнутой скалы. Это был камень Большое Бревно. Скала в форме застывшей волны является ландшафтным памятником регионального значения. В длину сей монумент простирается больше 500 м, а высота его – около 100 м. Камень – как живой, ощущение, что он колышется. Его порода дает прекрасное эхо, и даже говорят, что местные жители, находясь под влиянием Бревна, могут предсказывать погоду. Пройдя еще несколько километров по реке, мы достигли камня Омутной. Название ему дал глубочайший омут под ним, говорят, что глубина здесь достигает 6 метров. У массива очень интересная форма, и он величественен. Вода в этом месте родниковая, очень холодная. В половодье сверху стекают водопады, а зимой они замерзают, образуя ледопады. Много мы видели диковин, неспеша двигаясь по Усьве. Возвышающиеся на берегах громады очень впечатляют. Иногда нас навещали купающиеся собаки очень странного вида! Так мы доплыли до конечной точки нашего путешествия – железнодорожного моста в поселке Мыс. Там было большое сборище сплавщиков, все группы складывали инвентарь и ждали автобусы до Перми. Помню, нам пришлось несколько часов ждать свой, и мы много раз искупались в теплой воде, доели запасы продуктов и даже подремали, положив головы на рюкзаки. Так закончились очередные летние выходные, обогатив нас новыми впечатлениями и физической нагрузкой.

Пермский край богат на чудеса и красоты, и одно из них находится в славном городе Кунгуре, где я очень люблю бывать. Старинный, уютный уральский городок широко известен за рубежом двумя своими чудесами – Ледяная пещера и Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка". В одно посещение города можно совместить оба зрелища, что мы и делали аж 2 года подряд. Как-нибудь расскажу о фестивале и танце громадных воздушных шаров, который заставил плакать от восхищения. А сегодня речь о пещере. На окраине города есть небольшая гора под названием Ледяная. Не зная, что прячется в ее недрах, можно запросто проехать мимо, не обратив внимания на этот холм. А там скрыта разветвленная пещера, одна из крупнейших в мире по величине, глубине и протяженности. Сайт журнала "Форбс" в 2011 году составил список 10 величайших пещер, из российских в него попала лишь Кунгурская. А непосредственно в России наша карстовая пещера – самая большая, она уходит вглубь на 27 км! Ее возраст 12 тысяч лет, и она все еще растет и развивается. Мы навещали пещеру жарким летом, и этот контраст между ярким летним полднем и холодным сумраком подземелья ошеломляет. Внутрь не зайти просто так, а только в составе организованной экскурсии. Пока соберется группа, приходится ждать, прогуливаясь по красивому парку на территории. Тут и там стоят деревянные фигуры в стиле русского зодчества, изображающие героев сказок, – Баба Яга, Леший, Кикимора и другие. Есть и уютное кафе, тоже в русском стиле, с вкуснейшим борщом и пампушками. Не все экскурсанты одеты по "пещерной моде", то есть в куртках, теплых штанах и ботинках. Беспечные туристы приезжают в шортах и шлепках, но в таком виде ты не сможешь ходить под землей при температуре до +5 градусов. Поэтому рядом со входом работает пункт проката курток и штанов, да-да. Но мы стреляные воробьи, поэтому взяли из дома теплую одежду. Покупаешь билеты в кассе и отдельно оплачиваешь фото- и видеосъемку, если собираешься снимать. Билет без съемки стоит 900 руб. в выходной день и 700 – в будни. Для детей цена пониже, в пределах 500 руб. Как только группа набирается, заходим внутрь. Сначала идешь по длинному туннелю (40 м), его вырубили искусственно в толще горы. В нем очень холодно и почему-то гуляет дикий сквозняк. Хотя я знаю почему – из-за так называемых органных труб, которые прорублены до поверхности горы и выходят наружу, для вентиляции. Во всей пещере 146 таких вертикальных шахт, они дают интересный акустический эффект. Из туннеля попадаешь в большой грот. Ходить можно только по огражденным тропкам, ни шагу в сторону. Многочисленные смотровые площадки обустроены там, где наиболее эффектный вид на уголки пещеры с ее гротами (их 60), озерами, сталактитами и сталагмитами. Очень заметно, что тропа неумолимо ведет вниз, под землю, иногда лестница совсем крутая. Поначалу немного не по себе, что над тобой толща породы и ты как замурован. Но это ощущение быстро проходит, если вы, конечно, не страдаете клаустрофобией, в таком случае в пещеры лучше не ходить. Ну, а я после короткого замешательства от замкнутого пространства пришла в восторг. Это было ни на что не похоже. Во-первых, воздух. Он чистейший! Очень легкий и целебный, как в спелеокамере. Гид рассказал, что они проводят лечебные сеансы в пещере для страдающих от легочных болезней. В воздухе нет никаких примесей, это просто какой-то волшебный эликсир. Во-вторых, иллюминация. Ею подсвечены самые интересные уголки. За каждым поворотом тебя ожидает очередной "Ах, смотри!". Порой из-за угла группу встречает ледяной сказочный персонаж. Есть в Пещере свой дух, ему посвящен стих, выбитый на табличке, там оставляют дары, монеты, задабривая его. Говорят, если Дух разозлится, он так запутает человека, что тому вовек не выбраться наружу. Интересны подземные водоемы, которых там 71, они все соединяются с рекой. Самое большое озеро так и называется – Большое. Максимальная глубина – 5 м, а площадь велика – почти полторы тыс. кв. м. Основная часть водоема скрыта под низким сводом, а на доступном кусочке воды на Рождество устраивают купель. Вода, конечно, очень холодная, на грани замерзания, но и в ней есть жизнь! Это дом для крохотных лягушек и рачков-бокоплавов. Не вся пещера доступна для осмотра, оборудовано переходами и поручнями только полтора километра из почти 8 километров галерей. По мере продвижения вглубь пещеры воздух становится теплей. Если во входном туннеле вас встречает ледяной сквозняк, то внутри это уже приятный ветерок, приветливый и освежающий. И эти +5 градусов уже совсем не кажутся холодными. Если вы хотите увидеть сталактиты и сталагмиты во всем великолепии, посещать пещеру лучше на стыке сезонов – зимы и весны. Ледяные наросты и сосули наливаются и увеличиваются в размерах из-за весеннего половодья реки Сылвы. Но это же половодье разливает подземные озера, и многие теренкуры становятся непроходимыми, туристов водят по Малому маршруту. Мы вот ездим летом, чтобы пройти по Большому маршруту. Есть поверье: если в пещере тебе на голову упала капля со свода, значит, пещера тебя заметила и благословила. Я точно была благословлена, потому что мне захотелось остаться там навсегда, бродить по тропинкам и дышать этим воздухом, смотреть на Духа пещеры, окунать руки в темные воды озера. Но пришло время пройти по 100-метровому выходному тоннелю и встретиться со сверкающим летним днем. Мы остановились на входе, зажмурившись, не в силах вынести обрушившееся на нас яркое солнце после сумрачной прогулки под землей. Кунгурская пещера, мне кажется, живая. В ней постоянно все меняется – сталактиты и сталагмиты растут, а потом тают, превращаясь в водоемы. Озера разливаются и мелеют. Все, как и в жизни. И она манит к себе. Наверное, летом я сяду в машину и снова поеду навестить ее. Всего-то 240 км, пустяки!

Идея сходить на Полюд пришла в голову, когда я стояла на вершине камня Ветлан жарким летом. Полюд высился как раз напротив, на противоположном берегу Вишеры. По форме он показался похожим на постамент памятника Петру Первому в Питере, другие сказали, что он выглядит, как застывшая волна. Наш гид рассказал, что ходил на него не раз, с вершины открываются чудесные виды. И добавил, что идти туда надо именно зимой, потому что это настоящее царство Берендея. Нас уговаривать долго не надо. Дождавшись зимы, я и мой приятель отправились в поход. Гид был прав. Природа снежного Полюда – это то, что забыть невозможно. Коротко о горе. По сути, это целый кряж (горная цепь), и Полюд – самая высокая его точка. На верхотуре установлена телевизионная вышка, зимой она покрывается толстым слоем снега и льда, это очень эффектно, как будто в фильме-катастрофе про ледниковый период, например "2012". Но обо всем по порядку. Гора расположена в Красновишерском районе, на севере Пермского края. У нас расстояния очень большие, и от Перми, которая находится в центре края, до нужного места мы ехали всю ночь на туристическом автобусе. Группу привезли в деревню Бахари и разместили в гостинице. Стояли морозы, так что о ночевке в палатке не могло быть и речи. Перекусив, мы взяли маленькие рюкзаки с небольшим запасом провизии и отправились на окраину деревни. Там увидели замерзшую речку, а на другом берегу начиналась дорога в лес и наверх, на Полюд. Окрестности горы и она сама – памятник природы федерального значения, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому о ней хорошо заботятся. На широкой, отлично расчищенной дороге было многолюдно, как на городском проспекте. Сверху спускались группы оживленных туристов, туда-сюда ездили снегоходы. Мы с воодушевлением шли по дороге, восхищаясь высокими деревьям и количеству белого, чистого снега. Солнце золотило верхушки стройных елей. От подножия до вершины примерно 7 км. Пока шли с небольшим подъемом, движение давалось легко, я много снимала. Чем выше поднимались, тем холодней становился воздух, а дорога все уже. И вот начался отрезок пути, где совсем не было расчищено, потому что техника не могла проехать. Мы шли по протоптанной другими людьми тропинке. Совсем рядом возвышались заснеженные ели, и если протянуть руку и потрясти ветку, тебя полностью завалит снегом. Если устанешь идти, можно прислониться к высокому сугробу и отдохнуть. Оглядываясь назад, я видела все больше удалявшуюся деревню, а горизонт открывался все шире. Плотные облака на небе, пронизанные солнцем, добавляли драматизма в картину северной природы. Почти на вершине воздух стал совсем прозрачный и ледяной. Мой нос почуял волшебный запах горы. Стало очень холодно и очень тихо. Ели стояли, как безмолвные стражи, укрытые толстой снежной шубой. Мы часто останавливались, чтобы послушать тишину, которую не нарушало ничего - ни птиц на такой высоте и таком морозе, ни дятла, даже туристы временно исчезли. Забыла сказать – еще от деревни за нами увязалась небольшая собачка. Не знаю, чем мы ей приглянулись, но она упорно бежала вместе с группой и не хотела уходить. Мы поднялись уже очень высоко, песик замерз и устал. Парни приняли решение по очереди нести его на руках. Так и дошли до верхней точки Полюда. Последний отрезок пути, километра 3, был на самом деле царством Берендея. Я в жизни не видела таких елей в шубах! Дорога стала очень крутой, местами можно было подниматься, только хватаясь за еловые лапы, висящие над тропинкой. А вот и финишная прямая! Обледеневшая вышка меня поразила своей красотой! Дойдя до верха, мы стали по очереди карабкаться на самый высокий камень, чтобы сфотографироваться в позе победителя горы Полюд. Было зверски холодно, температура явно ниже 40 градусов, а еще со всех сторон дул ледяной ветер. Мы на время забыли про собачку, но я увидела ее, когда спускалась с камня после "фотосессии". Она лежала под этим камнем и не шевелилась. Инструктор тоже увидел ее и сказал: "Замерзает, уже засыпает". Я кинулась к ней и схватила безвольное тельце, она и в самом деле засыпала от холода, даже не пошевелилась. Мой друг забрал у меня песика и положил к себе под пуховик. Мы надеялись, что собачка придет в себя, и ругали ее, зачем пошла с нами. Потом все пили горячий чай с бутербродами в укрытии какого-то сарая, песику тоже досталось еды и теплый чай. Обратно снова несли его на руках, он уже пришел в себя и повеселел. Я думаю, что на него еще подействовал разреженный воздух вершины. На половине пути собачка спрыгнула с рук и убежала вперед, больше мы ее не видели. Я снова любовалась елями, они очень напоминали сказочные фигуры. Вниз идти гораздо легче и быстрей, некоторые отрезки пути я катилась на своей ледянке. Мигом пробежали эти 7 км и пришли в гостиницу. Горячий душ, вкусный, обильный ужин – и усталость как рукой сняло. На следующий день на автобусе поехали на камень Ветлан, где были минувшим летом. Но это уже совсем другая история.

На севере Пермского края густые леса богаты белыми грибами, черникой и голубикой, а быстрые, полноводные реки – форелью и другими ценными видами рыб. В том краю на берегах рек высятся могучие камни, похожие на горы. Самые знаменитые – Ветлан на реке Вишера, Колчимский (Помяненный) и Полюд, Чертов палец на реке Усьва и другие. Там самые интересные сплавы и самые живописные берега. Мы своей маленькой компанией несколько раз ездили на сплавы и просто в горы на север края, в Красновишерский район, а дорога это не близкая, на автобусе нужно ехать всю ночь. Такой вот большой мой край. Сегодня хочу рассказать об одной поездке, это был первый выезд в том направлении, поэтому все мне казалось необычайным и волнующим. Мы поехали с группой на сплав по реке Вишера с двумя восхождениями по пути – на камни Говорливый и Ветлан. Когда я говорю камни, то нужно понимать, что речь отнюдь не о каких-то валунах. Ветлан, например, это каменный массив высотой 300 метров. На вершину ведут 720 поломанных ступенек. Когда мы были там (2 раза, летом и затем зимой), поднимались по этой лестнице. Она стоит вплотную к старым замшелым стенам Ветлана, и они очень фактурны, глаз не оторвать. Но года 2 назад на этой лестнице, к сожалению, погибла туристка, и теперь на Ветлан поднимаются по каким-то тропам. Не буду далеко отходить от темы, перейдем к самой поездке. Поздно вечером, часов в 11, мы приехали на автобусе на берег Вишеры. Вышли и ничего не увидели, только на противоположном берегу горел костер, там базировался чей-то лагерь. Я услышала плеск волн и уловила запах большой реки. Отсюда, из ее верховьев, завтра поплывем вниз до Ветлана, а там нас заберет автобус. Мы перетащили вещи и катамараны на другой берег по понтонному мосту, который ходил ходуном под ногами. Разожгли костер, собрали палатки и стали коротать поздний вечер вокруг костра с чаем, пахнущим дымком, под гитару. Утром я выбралась из палатки и увидела, где мы находимся. Над неподвижной прозрачной водой стоял густой туман, он поглощал и противоположный берег, очень высокий, с деревьями на нем, и вообще всю Вишеру. Я стала снимать мост, какой-то кораблик и туман. Потом началась утренняя суета, наконец, в полдень мы погрузились на катамараны и отплыли. На моем кате плыл со своей хозяйкой презабавный щенок по кличке Герда, он стал нашим талисманом. Первые минуты нахождения на плоту посередине широкой незнакомой реки были волнительными, я вообще первый раз в жизни была на сплаве! Думаю, что все испытывали душевный подъем. Через несколько часов мы пристали на дневку к берегу рядом с камнем Говорливый. Название говорит само за себя – если начать говорить рядом с ним, то во все стороны разносится громкое многоголосное эхо. Это как-то связано с акустическими свойствами известняковой скалы. Около камня лестницы нет, пришлось карабкаться по крутому склону. Тяжело, но недолго, каких-то 60 м. Наверху красиво, растут лиственные и хвойные деревья, мох, цветы, черника, запах просто чудесный! Вид на ленту Вишеры внизу прямо панорамный. Мы там погуляли и спустились вниз, погрузились в каты и поплыли к месту нашей ночевки на каком-то берегу. Здесь Вишера делает поворот и образует чудесный затон. Надо сказать, что найти безлюдный берег летом на Вишере нереально. По реке плывут флотилии катов и разных лодок. Все берега усеяны палатками. Весело, шумно и тесно. Но мы нашли местечко и расположились на ночлег. Утром умылись в прозрачной воде, позавтракали и поплыли дальше, к Ветлану. По всей Вишере стоят так называемые «быки». Это искусственные островки с деревьями и с бревенчатыми строениями, которые сегодня разрушены и выглядят странно, какие-то руины посреди реки. На самом деле это срубы в форме утюга, наполненные камнями. От этих ряжей, как их называют, раньше к берегам были протянуты тросы. Они отлавливали и сортировали проплывающий по Вишере лес, который валили заключенные ГУЛАГа. Мы плыли несколько часов, и ближе к вечеру из-за поворота вдруг возник камень-колосс. «Ветлан…» – раздались восхищенные голоса. Величие камня поражало, эта огромная глыба закрывала небо. Берег, конечно же, был усыпан палатками, машинами и автобусами. От Ветлана до города Красновишерска всего 8 км, и простые туристы ездят по дороге, а любители сплавов – идут по Вишере. Потом мы преодолевали 720 ступеней до вершины по сломанной лестнице, где нас ждала сказка, иначе не скажешь. Несмотря на толпы народа, шум и гам, нос уловил этот густой воздух, наполненный ароматом сосновой хвои, солнца и ягод, пения птиц. Внизу, на берегу, копошились игрушечные автобусы и фигурки людей, похожих с такой высоты на муравьев. На три стороны раскинулось море тайги, которую пересекала серебристая лента реки с островками. На противоположном берегу Вишеры вдали высилась гора Полюд, о которой я расскажу в следующий раз, мы на него поднимались одной снежной зимой и попали в царство Берендея. Ветлан – протяженный массив, там можно гулять часами. И не думайте, что это просто какой-то голый камень, нет, на нем растет лес, березы и рябины. Там много укромных уголков, гротов, каких-то пещерок. Я наелась ягод, нафотографировала, а остаток отведенного времени просто сидела, зачарованная этим местом и опьяненная воздухом. Потом мы спустились, внизу ждал автобус. Взяли курс на Красновишерск, а потом на Пермь. Долго я была под впечатлением от сплава, от Вишеры, ее живописных берегов, от Ветлана. Как здорово, что на моей родине есть такие места и я могу в любой момент поехать навестить их.