Search the Community

В конце апреля неожиданно сорвался в трёхдневный поход по Дагестану. Всему виной фотографии Сулакского каньона, очаровавшие меня где-то в соцсетях. Туристический клуб «Волчица» взялся провести сквозь высокие горы и крутые перевалы в самое сердце бездонного каньона. Всего сутки на поезде и меня уже встречает столичный град Махачкала, растянувшийся на много километров вдоль каспийского побережья. 1. Живописные морские пейзажи начинают радовать глаз уже из окошка поезда. 2. Бросаю вещи в отеле и сразу же бегу осматривать местные достопримечательности. Начать решено с пляжа, который усеян таинственными валунами с иероглифами древних племён. 3. А вот и первые представители прикаспийской фауны. 4. Голубей на пляже реально много, их кормят все кому не лень! 5. Массовый взлёт огромного количества пернатых - поистине волнующее зрелище! 6. Рядом с пляжем находится старое здание Дагестанской филармонии. К сожалению, пребывает в совершенно плачевном состоянии. 7. Там же на побережье расположился уютный Городской сад, плавно перетекающий в широкий бульвар. Ленин жив! 8. Даниялов Абдурахман Даниялович - первый секретарь обкома и глава Верховного Совета Дагестанской АССР. 9. Польский микроавтобус «Nysa», тоже наследие советских времён. Даже не помню, когда последний раз встречал подобное чудо! 10. Утром следующего дня встал пораньше и успел сфотографировать рассвет с балкона гостиницы. Багровый солнечный диск величественно поднимается из моря прямо на глазах. С удивлением обнаружил, что в пять утра город уже полон жизни - люди гуляют вдоль берега и занимаются спортом на пляже. 11. Национальный музей Республики Дагестан разместился в старинном особняке князя Барятинского. Интересно и познавательно для тех, кто ничего не знает об истории и культуре Дагестана. 12. Вид на Махачкалу со стороны посёлка Тарки. Было желание подняться в самую высь на смотровую площадку, но к сожалению не успел из-за сгущавшихся сумерек. 13. Следующий день начался с поездки в аэропорт, где должна была собраться наша группа. Общественный транспорт туда не ходит, зато отлично работает Яндекс Такси. Стоимость поездки примерно 600 рублей, что на двоих с товарищем оказалось совсем не дорого. Далее встреча в аэропорту, быстрое знакомство и заброска в начальную точку нашего маршрута - село Чиркей Буйнакского района. 14. Из села выходим по высокой дамбе, которая имеет непосредственное отношение к нашей ближайшей цели - Чиркейскому водохранилищу. 15. Всего час пути и гостеприимный Чиркей остался далеко позади. 16. Погода начала стремительно портиться, похолодало и быстро темнеет. К счастью, наша цель уже совсем рядом! 17. Вот мы и достигли южного берега Чиркейского водохранилища. Этот огромный водоём был создан при строительстве Чиркейской ГЭС в 1974 году. Его глубина достигает 220 метров, а длина береговой линии превышает 86 километров! Спускаемся вниз, находим подходящее место для лагеря и начинаем готовить вкуснейший ужин. 18. С утра обнаружилось, что наши палатки стоят на самом настоящем марсианском плато. 19. Быстро завтракаем и прощаемся с удивительным Чиркейским водохранилищем. Впереди нас ожидает главная достопримечательность похода - Сулакский каньон! Правда, увидим мы его только завтра - сегодня полностью ходовой день. 20. Добираемся до села Нижний Каранай, где пополняем запасы пресной воды. Продолжаем движение. 21. Становимся лагерем в небольшой дубовой роще, от Сулакского каньона нас отделяют буквально несколько километров. Дубы сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в средней полосе. Это какая-то карликовая разновидность, принадлежность которой к вековым исполинам выдают лишь прошлогодние опавшие листья. 22. Встаём пораньше и отправляемся на поиски заветной достопримечательности. Сулакский каньон считается глубочайшим в Европе, а его глубину оценивают в 1920 метров. Впрочем расстояние от смотровой площадки до дна пропасти заметно скромнее, ибо максимальную глубину каньона меряют по одной из близлежащих горных вершин. 23. Наша первая смотровая площадка расположена в точке с координатами 42°50'46.2"N 46°53'13.5"E и отсюда хорошо видно, как река Сулак впадает в Чиркейское водохранилище. Далее речка вытекает из водохранилища через водосброс Чиркейской ГЭС и там же находится продолжение каньона, куда обычно привозят туристов. Общая протяжённость Сулакского каньона превышает 53 километра. 24. В южной части Сулакского каньона людей почти не бывает, а потому можно спокойно насладиться тишиной и красотами дикой природы. Но время не ждёт и нам пора двигаться дальше. 25. Уже издалека видно вторую смотровую площадку и Каранайские пещеры, которые расположены в точке 42°49'59.8"N 46°52'10.9"E. 26. Каранайские пещеры совсем небольшие, поэтому для осмотра не надо быть ни альпинистом, ни спелеологом. 27. Потрясающие виды, сильно напоминающие картины Рериха. 28. Далеко внизу несёт свои воды речка Сулак, цвет которой почему-то не совпадает с бирюзой из рекламных проспектов. Оживлённо обсуждаем данный казус, неоднократно звучит слово «Фотошоп». Загадку чуть позже разрешит таксист, который расскажет, что цвет речной воды меняется в зависимости от сезона и схода с гор селевых потоков. 29. Чиркейское водохранилище с этой точки видно даже лучше, чем с предыдущей смотровой площадки. 30. Огромные доисторические глыбы, чудом попавшие на вершину горы. 31. Отправляемся в обратный путь, местные коровы приветствуют нас на своих высокогорных пастбищах. 32. Достигаем конечной точки нашего путешествия - села Верхнее Ишкарты. Знакомство с красотами Дагестана на этом закончено, а нас ещё ожидает обратная поездка в Махачкалу и далее в аэропорт. Основные сведения о походе Даты 21 – 23 апреля 2022 года Продолжительность похода 3 дня Протяжённость маршрута 40 км Маршрут движения г. Махачкала – с. Чиркей – Чиркейское водохранилище – с. Нижний Каранай – Сулакский каньон – с. Нижний Каранай – г. Махачкала Туристический клуб Волчица

Майские праздники в этом году выдались жаркими и порадовали очередным походом! Вместе с Клубом Приключений, мы отправились в Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, где провели активную и насыщенную впечатлениями неделю. За время похода наша группа преодолела около 80 километров, вдоволь насладившись красотами местной природы. Мы посмотрели Чегемские водопады, прогулялись по леднику Шаурту, взобрались на пик Турист, а заодно вкусили отменной минералки из местных родников... Было несколько радиальных маршрутов плюс один переход между заброшенными турбазами «Чегем» и «Башиль», близ которых мы ставили лагерь. Рюкзаки на себе не таскали, связи не было все дни похода. Впрочем, напишу обо всём по порядку. День 1. Встреча в Минеральных Водах – Чегемские водопады – заброска в лагерь «Чегем». Встретились на вокзале в Минводах около полудня, быстро загрузились в транспорт и отправились вперёд, навстречу приключениям. На дорогу до лагеря ушло около 6 часов. Из них 3 часа с ветерком неслись в микроавтобусе, а потом перебрались в старенький ГАЗ-66, который ещё 2 часа поднимал нас в горы. По пути сделали продолжительную остановку в Чегемском ущелье, где осмотрели потрясающие водопады, а заодно и перекусили. Водопадов много и они пробиваются прямо из скал, образуя замысловатые каскады. Вода оттуда попадает в стремительную горную речушку, которая чуть дальше вливается в более полноводный Чегем. По краям Чегемской теснины идёт бойкая торговля товарами от местных производителей. Там же можно найти огромное количество кафешек и ресторанчиков, которые кучно разместились вдоль всего ущелья. В дело идёт любой клочок земли, мало-мальски годный для застройки, что на самом деле достаточно печально. Уникальное творение природы полностью усеяно уродливыми кибитками и торговыми лотками. Количество приезжающих туристов опять же превышает все разумные пределы. Многочисленные автомобили не могут разъехаться на узкой дороге, поэтому одни не знают как заехать, а другие не в состоянии выехать. В результате все дружно стоят в продолжительных пробках. Сделать впечатляющие снимки Главного Чегемского водопада здесь тоже не получится. В кадре постоянно будут маячить неизменные торговые палатки, либо припаркованные автомобили. На всякий случай заснял водопадик поменьше и вернулся в микроавтобус, который повёз нас в более приятные и безлюдные места. Наш первый лагерь соседствовал с заброшенной турбазой «Чегем» и находился в точке с координатами 43.162247, 43.024036. Высота над уровнем моря – 2139 м. До лагеря добрались уже в полной темноте, к тому же пошёл сильный дождь. Ставить палатки пришлось без оглядки на погоду, поэтому промокло всё до нитки. Казалось, что поход не удался и всё очень-очень плохо! А потом инструктор Роман отвёл нас в сторонку и ...мы мигом забыли про дождь вместе с сырыми палатками. Из темноты медленно проявился огромный величественный пик Тихтенген! День 2. Ледник Шаурту и Поляна нарзанов. Неожиданно проснулся среди ночи и обнаружил, что дуги палатки изогнуты немыслимым образом, при этом вся конструкция просела и покосилась. Спросонья ничего не понял, поэтому полез наружу смотреть. Обнаружил там вот такое... Проливной дождь незаметно перешёл в густой снегопад. Отряхнул палатку, пошёл спать дальше. В очередной раз проснувшись, вылез из палатки и осмотрел лагерь при дневном свете. Это оказалась огромная поляна на берегу реки Гара-Аузусу, расположенная рядом с границей Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Кстати, граница здесь не только у заповедника, но ещё и государственная, поэтому пограничники проверяли нас каждый день. Сходил к речке умылся, ледяная вода бодрит! Гара-Аузусу образуется засчёт таяния ледников Шаурту и Тютюргу, а её длина составляет 14 км. Дальше она впадает в реку Чегем. Вода в местных реках, как правило, чистая и прозрачная, но после дождей на какое-то время становится мутной. Впрочем, это только второй день и воду из речек я пить ещё не начал. Тем более, что в первом лагере имелся неплохой родник. Неподалёку от палаток обнаружился щит с картой тропы к Поляне нарзанов. Впрочем, наш сегодняшний маршрут немного сложнее, после второго моста мы свернём налево и пойдём вдоль реки Шаурту, пока не выйдем к одноимённому леднику. После этого вернёмся к мосту и продолжим путь по схеме до нарзанных источников. Выдвигаемся в путь, виды совершенно фантастические. Ночной снег и не думает таять. Даже не верится, что где-то сейчас жаркий май и люди на дачах сажают картошку. Преодолеваем первый мост через речку Тютюргу, которая является притоком Гара-Аузусу. А здесь уже более серьёзный подвесной мост через реку Шаурту, которая тоже впадает в Гара-Аузусу. Переходим в порядке строгой очерёдности, дабы не проверять конструкцию на прочность. Неспешно движемся вдоль речки Шаурту. Рельеф местами сложный, приходится перебираться через огромные валуны. Но зато какие виды! А вот и наша первая цель на сегодня – ледник Шаурту. Где-то здесь находится знаменитая ледяная пещера, но нам не повезло – в этом году очень много снега и всё засыпало. Делаем небольшой привал, фотографируемся на фоне ледника и движемся в обратном направлении – нас уже ждут минеральные источники. Неизвестные вандалы расписались в собственной никчемности. Не думал, что быдло способно пробираться в столь отдалённые места. Добрались до заветных нарзанов, а заодно осмотрели ущелье Кулак с небольшим водопадом. Что сказать, нарзаны отменные! Из земли проистекают 3 источника, при этом каждый обладает своим уникальным вкусом. В общем, здесь надо пробовать и тщательно дегустировать! День 3. Озёра Тютюргу С раннего утра распогодилось и местная природа стала ещё красивее. Впрочем, солнышко в этих краях очень коварное, а потому лучше заранее запастись кремом от загара. Огромный Тихтенген наконец-то предстал перед нами в полный рост. До этого увидеть вершину не представлялось возможным из-за туманов и низких облаков. Что и неудивительно, ведь высота этой громады составляет 4611 метров! Отправились в путь к затерянным озёрам Тютюргу, которые издавна славятся своей красотой. Большая часть пути проходила по едва заметной тропе, куда не забредают случайные прохожие. Какие-то красивые цветы, вырастающие прямо на скалах. Узкая тропинка над пропастью закончилась, и мы вышли к замёрзшему руслу реки. Дальше предстоял крутой подъём, поэтому решили сделать привал и восстановить силы чашечкой чая. Помощник инструктора по кличке Тоша контролирует обстановку и смотрит, чтобы никто не потерялся. Совершили непростой подъём наверх по колено в снегу, но долгожданных озёр в заданной точке так и не обнаружили. Всё самое интересное оказалось скрыто под толстым слоем снега, приходите в другой раз! День 4. Переход в лагерь «Башиль». Перевал Нарзанный. В этот день мы перемещались в новый лагерь, который находился возле бывшей турбазы «Башиль». Нам предстояло преодолеть перевал Нарзанный и разбить лагерь в точке с координатами 43.20628, 42.995605. Переход был без рюкзаков, все вещи перевёз наш проверенный ГАЗ-66. Ребята, не уверенные в своей физической подготовке, тоже отправились на грузовике. И правильно, кстати, сделали – маршрут оказался достаточно сложным. В самом начале восхождения нашего любимого Тошу чуть было не покусала змея. Бдительный собакен первым заметил гадюку и бросился на неё с недвусмысленными намерениями. Лишь каким-то чудом удалось растащить эту свару и никто из животных не пострадал. Чем выше поднимаемся в гору, тем больше снега. Но здесь пока не сильно много, на скорость ходьбы не влияет. Где-то там далеко внизу остался наш первый лагерь на берегу речки Гара-Аузусу. Весь склон покрыт гигантскими валунами, словно разбросанными неведомыми древними исполинами. В Чегеме можно смело фотографировать каждый камень. На выходе будут неизменно получаться впечатляющие фотографии. К сожалению, слой снега постоянно увеличивался и здесь уже приходилось тропить. Сложнее всего было двигаться тем, кто впереди – задним проще, даже на фотосъёмку время оставалось. И вот Нарзанный перевал нам покорился! Высота 3150 метров, координаты – 43.17236, 42.99109. Это было непросто, особенно по такому снегу. Но оно того стоило! Где ещё можно посмотреть сверху на плывущие под ногами облака? Организуем длительный привал, дорога вниз обещает быть непростой. Делаем незабываемое фото на крыше мира и отправляемся дальше. Ближе к вечеру мы вступили на территорию заброшенной турбазы «Башиль». Рядом с ней мы и разбили свой второй лагерь. День 5. Водопад Абай-Су. Утро на новом месте встретило традиционным снегопадом, но гораздо более сильным, нежели в предыдущие дни. Наступила самая настоящая зима – можно смело играть в снежки или лепить снеговика. Заснеженные ёлки имеют волшебный вид и в воздухе витает атмосфера скорых новогодних праздников. Так сразу и не вспомнишь о реальной дате в календаре. Наш верный походный пёс впал в ступор и совершенно не понимает, что происходит вокруг. Впрочем, ненастье не смогло повлиять на наши грандиозные планы. В тот день мы отправились в несложную радиалку к водопаду Абай-Су. Прошло 2-3 часа и внушительные сугробы исчезли без следа. О недавних снеговых заносах напоминали лишь редкие лужи вдоль дороги. Наш путь лежал через самый настоящий сказочный лес, в таких обычно обитают лешие и водяные. Далее мы пересекли реку Чегем по небольшому автомобильному мосту. И ещё немного прогулялись по живописному берегу реки, но уже в обратном направлении. В точке с координатами 43.21512, 43.035255 нам наконец-то открылся великолепный водопад Абай-Су. Можно любоваться издалека или подняться чуть выше, туда где виднеется белоснежная шапка ледника. Абай-Су находится на отметке 2100 метров над уровнем моря, а его высота составляет 78 метров! Мы сделали небольшой привал возле ледника, испили чистейшей горной водицы и отправились в обратный путь. Далеко внизу несёт свои чистые воды стремительный Чегем. А вдоль дороги растут какие-то очень красивые горные цветы. На обратном пути снова побывали в необыкновенном сказочном лесу. День 6. Пик Турист. Денёк выдался физически активным и порадовал нас восхождением на Пик Турист. На обратном пути осмотрели ещё какие-то красивые горы, названий не помню. Покинув лагерь, мы перешли реку Чегем по подвесному мосту и оказались на территории очередной заброшенной турбазы. Сохранность низкая, почти всё порушено. Сделали первую остановку и слегка передохнули, устроив неизменную фотосессию. А вот и Пик Турист, излюбленное место всех походников! Высота горы составляет 2697 м, а её координаты – 43.21749, 42.98972. Думаю, что «Пик Турист» – это некое неофициальное название, прижившееся в обиходной речи. На картах с таким обозначением ничего найти не получится. В 2018 году гора официально получила имя Хадиса Боттаева, главного врача Республиканской клинической больницы, погибшего от рук неизвестных бандитов. На вершине горы в честь него установлен мемориал с памятной надписью. Наш обаятельный пёс с радостью попозировал на вершине горы. Покинув Пик Турист, мы обнаружили множество других потрясающих пейзажей. Каждая скала по-своему неповторима и обладает уникальной, присущей только ей красотой. На обратном пути преодолели очередной мост через Чегем и засветло вернулись в лагерь «Башиль». День 7. Город Мёртвых в Эльтюбю. Встали пораньше, быстро свернули лагерь и отправились назад в Минеральные Воды. По пути сделали остановку в небольшом селе Эльтюбю и осмотрели Город Мёртвых. В Эльтюбю проживают всего 246 человек, но местечко весьма популярно среди туристов. Многие желают прикоснуться к старине и осмотреть Город Мёртвых, а кроме того неподалёку от села расположилась крупная база парапланеристов. Парадром, кстати, был нашей следующей остановкой на пути в Минводы. Город Мёртвых представляет собой группу древних усыпальниц, которые создавались в период с XI по XVIII вв. По сути это комплекс склепов, каждый из которых может содержать одну или несколько могил. Быстро осмотрели оставшиеся достопримечательности и поскорее отправились на парадром. Там часть ребят улетела на парапланах, а остальные приняли горячий душ и пошли в ресторан. Мои впечатления от похода Поход, безусловно, очень крутой с множеством удивительных и необычных мест. Но подойдёт не каждому, так как потребуется хорошая физическая подготовка. И даже прокачанная физуха здесь помогает лишь частично, поскольку при подъёме в горы работают определённые группы мышц, которые сложно натренировать в тренажёрном зале или бегая на стадионе. К счастью, маршрут достаточно сбалансированный, а потому желающие, всегда могут остаться на одной из площадок для отдыха и дождаться возвращения основной группы. Те, кто заинтересовался маршрутом, в любой момент могут вписаться в данный тур на официальном сайте Клуба Приключений. Основные сведения Даты 29 апреля – 5 мая 2023 года Продолжительность похода 7 дней Протяжённость маршрута 80 км Маршрут движения г. Минеральные Воды – ущелье Чегем – ущелье Гарааузсу – ущелье Тютюргу – ущелье Шаурту – ущелье Башиль – долина Джайлык – г. Минеральные Воды Туристический клуб Клуб Приключений

Вблизи поселка Шумихинский, что в Гремячинском районе Пермского края, есть диковинное создание природы. Среди берез и осин раскинулся древний "город" из громадных камней. В нем есть "здания" и "улицы". По нему можно гулять часами, поражаясь задумке природы. Чудо природы занимает 30 гектаров в красивом лиственном лесу. По сути, это южная вершина хребта Рудянский Спой, а валуны – это скальные останцы выветривания. "Прожитые" века отчетливо проступают слоями на их поверхности. Слоистость создана потоками древней реки, которая протекала в этом месте сотни миллионов лет назад. В результате движения тектонических плит окаменевшее русло реки вздыбилось огромным песчаниками, с разломами и трещинами между ними. Раньше это место называлось Чертово Городище, а также Черепашки - из-за сходства одной из скал с черепахой (фото этого камня ниже). Каменным городом оно называется с начала 2000 годов, и так его зовут многочисленные туристы со всего края и из других регионов. Мы приехали в Каменный город в очень красивое время года – сентябрь, начало осени. Погода была чудесная, несмотря на пролившийся дождь, который преследовал нас, пока мы ехали на туристическом автобусе из Перми до Гремячинска. Один раз мы остановились перекусить в дорожном кафе. Мне очень нравятся места, которые находятся к северу от Перми, там много холмов, лесов, быстрых рек. Мы пересекли реку Усьва по высокому мосту. С нами ехала хаски по кличке Бен, очень добрая собака, которая от каждого участника похода постоянно получала порцию ласки и внимания. Как только мы вышли из автобуса, дождь утих, и группа отправилась по мокрой дороге в сторону цели нашего путешествия. Мы шли среди пламенеющих рябин и это было очень красиво. Вот такой живописный пень с одеревеневшими корнями встречает гостей на входе в каменный город. Возле пня все фотографируются. Вступив на улицы города, группа разбрелась кто куда. Камни были мокрыми после дождя, а небо пасмурным. Город делится на Большой и Малый районы. В первом находится камень "Черепашка", и в нем улицы более широкие. В Малом городе есть темные переулки, очень атмосферные. Камни были скользкими после дождя, но ребята все равно поочередно карабкались на каждый валун. Я тоже кое-куда смогла забраться и оттуда сфотографировать "крыши домов". Наверху очень-очень красиво! А сентябрьский лес добавляет живописности. В нем встречаются даже кедры. Каменный город хорош в любое время года, и его можно посещать многократно. От стоянки автобусов до места всего полтора километра. Мы там бродили много часов, а потом снова заморосило и нам пришлось покинуть это удивительное место. Дойдя до площади, где толпятся автобусы, мы заняли уютное место во внутреннем дворике одного из кафе, арендовали мангал и стали жарить шашлыки. Бен был страшно доволен прогулкой и очень голоден, как и все мы. Это был очень яркий день, наполненный новыми впечатлениями, общением, смехом. Пока я писала, перед глазами снова возникли сумрачные каменные улицы древнего "города", высокие стены домов (до 15 метров!). Эти камни такие фактурные, мощные, крепкие. Я бы хотела жить в доме из такого камня! Каменный Город входит в состав природного парка "Пермский", имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. На его улицах снимали фильм "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова. Он фигурирует и в других фильмах – «Последний богатырь. Корень зла», а также в сериале «Территория». Недалеко есть другое изумительное место - Усьвинские столбы, о поездке туда я расскажу позже.

Идея сходить на Полюд пришла в голову, когда я стояла на вершине камня Ветлан жарким летом. Полюд высился как раз напротив, на противоположном берегу Вишеры. По форме он показался похожим на постамент памятника Петру Первому в Питере, другие сказали, что он выглядит, как застывшая волна. Наш гид рассказал, что ходил на него не раз, с вершины открываются чудесные виды. И добавил, что идти туда надо именно зимой, потому что это настоящее царство Берендея. Нас уговаривать долго не надо. Дождавшись зимы, я и мой приятель отправились в поход. Гид был прав. Природа снежного Полюда – это то, что забыть невозможно. Коротко о горе. По сути, это целый кряж (горная цепь), и Полюд – самая высокая его точка. На верхотуре установлена телевизионная вышка, зимой она покрывается толстым слоем снега и льда, это очень эффектно, как будто в фильме-катастрофе про ледниковый период, например "2012". Но обо всем по порядку. Гора расположена в Красновишерском районе, на севере Пермского края. У нас расстояния очень большие, и от Перми, которая находится в центре края, до нужного места мы ехали всю ночь на туристическом автобусе. Группу привезли в деревню Бахари и разместили в гостинице. Стояли морозы, так что о ночевке в палатке не могло быть и речи. Перекусив, мы взяли маленькие рюкзаки с небольшим запасом провизии и отправились на окраину деревни. Там увидели замерзшую речку, а на другом берегу начиналась дорога в лес и наверх, на Полюд. Окрестности горы и она сама – памятник природы федерального значения, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому о ней хорошо заботятся. На широкой, отлично расчищенной дороге было многолюдно, как на городском проспекте. Сверху спускались группы оживленных туристов, туда-сюда ездили снегоходы. Мы с воодушевлением шли по дороге, восхищаясь высокими деревьям и количеству белого, чистого снега. Солнце золотило верхушки стройных елей. От подножия до вершины примерно 7 км. Пока шли с небольшим подъемом, движение давалось легко, я много снимала. Чем выше поднимались, тем холодней становился воздух, а дорога все уже. И вот начался отрезок пути, где совсем не было расчищено, потому что техника не могла проехать. Мы шли по протоптанной другими людьми тропинке. Совсем рядом возвышались заснеженные ели, и если протянуть руку и потрясти ветку, тебя полностью завалит снегом. Если устанешь идти, можно прислониться к высокому сугробу и отдохнуть. Оглядываясь назад, я видела все больше удалявшуюся деревню, а горизонт открывался все шире. Плотные облака на небе, пронизанные солнцем, добавляли драматизма в картину северной природы. Почти на вершине воздух стал совсем прозрачный и ледяной. Мой нос почуял волшебный запах горы. Стало очень холодно и очень тихо. Ели стояли, как безмолвные стражи, укрытые толстой снежной шубой. Мы часто останавливались, чтобы послушать тишину, которую не нарушало ничего - ни птиц на такой высоте и таком морозе, ни дятла, даже туристы временно исчезли. Забыла сказать – еще от деревни за нами увязалась небольшая собачка. Не знаю, чем мы ей приглянулись, но она упорно бежала вместе с группой и не хотела уходить. Мы поднялись уже очень высоко, песик замерз и устал. Парни приняли решение по очереди нести его на руках. Так и дошли до верхней точки Полюда. Последний отрезок пути, километра 3, был на самом деле царством Берендея. Я в жизни не видела таких елей в шубах! Дорога стала очень крутой, местами можно было подниматься, только хватаясь за еловые лапы, висящие над тропинкой. А вот и финишная прямая! Обледеневшая вышка меня поразила своей красотой! Дойдя до верха, мы стали по очереди карабкаться на самый высокий камень, чтобы сфотографироваться в позе победителя горы Полюд. Было зверски холодно, температура явно ниже 40 градусов, а еще со всех сторон дул ледяной ветер. Мы на время забыли про собачку, но я увидела ее, когда спускалась с камня после "фотосессии". Она лежала под этим камнем и не шевелилась. Инструктор тоже увидел ее и сказал: "Замерзает, уже засыпает". Я кинулась к ней и схватила безвольное тельце, она и в самом деле засыпала от холода, даже не пошевелилась. Мой друг забрал у меня песика и положил к себе под пуховик. Мы надеялись, что собачка придет в себя, и ругали ее, зачем пошла с нами. Потом все пили горячий чай с бутербродами в укрытии какого-то сарая, песику тоже досталось еды и теплый чай. Обратно снова несли его на руках, он уже пришел в себя и повеселел. Я думаю, что на него еще подействовал разреженный воздух вершины. На половине пути собачка спрыгнула с рук и убежала вперед, больше мы ее не видели. Я снова любовалась елями, они очень напоминали сказочные фигуры. Вниз идти гораздо легче и быстрей, некоторые отрезки пути я катилась на своей ледянке. Мигом пробежали эти 7 км и пришли в гостиницу. Горячий душ, вкусный, обильный ужин – и усталость как рукой сняло. На следующий день на автобусе поехали на камень Ветлан, где были минувшим летом. Но это уже совсем другая история.

На севере Пермского края густые леса богаты белыми грибами, черникой и голубикой, а быстрые, полноводные реки – форелью и другими ценными видами рыб. В том краю на берегах рек высятся могучие камни, похожие на горы. Самые знаменитые – Ветлан на реке Вишера, Колчимский (Помяненный) и Полюд, Чертов палец на реке Усьва и другие. Там самые интересные сплавы и самые живописные берега. Мы своей маленькой компанией несколько раз ездили на сплавы и просто в горы на север края, в Красновишерский район, а дорога это не близкая, на автобусе нужно ехать всю ночь. Такой вот большой мой край. Сегодня хочу рассказать об одной поездке, это был первый выезд в том направлении, поэтому все мне казалось необычайным и волнующим. Мы поехали с группой на сплав по реке Вишера с двумя восхождениями по пути – на камни Говорливый и Ветлан. Когда я говорю камни, то нужно понимать, что речь отнюдь не о каких-то валунах. Ветлан, например, это каменный массив высотой 300 метров. На вершину ведут 720 поломанных ступенек. Когда мы были там (2 раза, летом и затем зимой), поднимались по этой лестнице. Она стоит вплотную к старым замшелым стенам Ветлана, и они очень фактурны, глаз не оторвать. Но года 2 назад на этой лестнице, к сожалению, погибла туристка, и теперь на Ветлан поднимаются по каким-то тропам. Не буду далеко отходить от темы, перейдем к самой поездке. Поздно вечером, часов в 11, мы приехали на автобусе на берег Вишеры. Вышли и ничего не увидели, только на противоположном берегу горел костер, там базировался чей-то лагерь. Я услышала плеск волн и уловила запах большой реки. Отсюда, из ее верховьев, завтра поплывем вниз до Ветлана, а там нас заберет автобус. Мы перетащили вещи и катамараны на другой берег по понтонному мосту, который ходил ходуном под ногами. Разожгли костер, собрали палатки и стали коротать поздний вечер вокруг костра с чаем, пахнущим дымком, под гитару. Утром я выбралась из палатки и увидела, где мы находимся. Над неподвижной прозрачной водой стоял густой туман, он поглощал и противоположный берег, очень высокий, с деревьями на нем, и вообще всю Вишеру. Я стала снимать мост, какой-то кораблик и туман. Потом началась утренняя суета, наконец, в полдень мы погрузились на катамараны и отплыли. На моем кате плыл со своей хозяйкой презабавный щенок по кличке Герда, он стал нашим талисманом. Первые минуты нахождения на плоту посередине широкой незнакомой реки были волнительными, я вообще первый раз в жизни была на сплаве! Думаю, что все испытывали душевный подъем. Через несколько часов мы пристали на дневку к берегу рядом с камнем Говорливый. Название говорит само за себя – если начать говорить рядом с ним, то во все стороны разносится громкое многоголосное эхо. Это как-то связано с акустическими свойствами известняковой скалы. Около камня лестницы нет, пришлось карабкаться по крутому склону. Тяжело, но недолго, каких-то 60 м. Наверху красиво, растут лиственные и хвойные деревья, мох, цветы, черника, запах просто чудесный! Вид на ленту Вишеры внизу прямо панорамный. Мы там погуляли и спустились вниз, погрузились в каты и поплыли к месту нашей ночевки на каком-то берегу. Здесь Вишера делает поворот и образует чудесный затон. Надо сказать, что найти безлюдный берег летом на Вишере нереально. По реке плывут флотилии катов и разных лодок. Все берега усеяны палатками. Весело, шумно и тесно. Но мы нашли местечко и расположились на ночлег. Утром умылись в прозрачной воде, позавтракали и поплыли дальше, к Ветлану. По всей Вишере стоят так называемые «быки». Это искусственные островки с деревьями и с бревенчатыми строениями, которые сегодня разрушены и выглядят странно, какие-то руины посреди реки. На самом деле это срубы в форме утюга, наполненные камнями. От этих ряжей, как их называют, раньше к берегам были протянуты тросы. Они отлавливали и сортировали проплывающий по Вишере лес, который валили заключенные ГУЛАГа. Мы плыли несколько часов, и ближе к вечеру из-за поворота вдруг возник камень-колосс. «Ветлан…» – раздались восхищенные голоса. Величие камня поражало, эта огромная глыба закрывала небо. Берег, конечно же, был усыпан палатками, машинами и автобусами. От Ветлана до города Красновишерска всего 8 км, и простые туристы ездят по дороге, а любители сплавов – идут по Вишере. Потом мы преодолевали 720 ступеней до вершины по сломанной лестнице, где нас ждала сказка, иначе не скажешь. Несмотря на толпы народа, шум и гам, нос уловил этот густой воздух, наполненный ароматом сосновой хвои, солнца и ягод, пения птиц. Внизу, на берегу, копошились игрушечные автобусы и фигурки людей, похожих с такой высоты на муравьев. На три стороны раскинулось море тайги, которую пересекала серебристая лента реки с островками. На противоположном берегу Вишеры вдали высилась гора Полюд, о которой я расскажу в следующий раз, мы на него поднимались одной снежной зимой и попали в царство Берендея. Ветлан – протяженный массив, там можно гулять часами. И не думайте, что это просто какой-то голый камень, нет, на нем растет лес, березы и рябины. Там много укромных уголков, гротов, каких-то пещерок. Я наелась ягод, нафотографировала, а остаток отведенного времени просто сидела, зачарованная этим местом и опьяненная воздухом. Потом мы спустились, внизу ждал автобус. Взяли курс на Красновишерск, а потом на Пермь. Долго я была под впечатлением от сплава, от Вишеры, ее живописных берегов, от Ветлана. Как здорово, что на моей родине есть такие места и я могу в любой момент поехать навестить их.

В конце августа пару лет назад мы решили проводить лето небольшим восхождением на какую-нибудь гору. Полистав предложения туроператоров, остановились на Конжаковском камне (1569 м) в Свердловской области, соседней с нашим Пермским краем, но северней. Там проводятся международные соревнования по скайраннингу, что-то типа бега в гору. На фото он нас впечатлил – большой горный массив из нескольких вершин, почти без растительности, зато с нагромождениями курумника. Это такие каменные реки, стекающие с вершины к подножию, россыпи больших и маленьких камней. Этот курумник мне доставил много страданий! От места, куда группу привез туристический автобус, до вершины расстояние 21 км. Его предстояло пройти пешком, в гору, по камням. Сначала трекинг был веселым и интересным – мы пересекали быстрые речушки, шли по лесной тропинке, на которой змеились огромные корни деревьев. Тяжеленные рюкзаки очень осложняли движение, потому что каждый член группы нес, кроме своего груза, еще и общественный. На мне было два рюкзака – большой на спине и поменьше на груди, для равновесия, а в руках я несла свою громоздкую камеру и бутылку с водой. Поэтому снимков с этого похода у меня немного. Кое-как мы добрели до Поляны художников, где сделали небольшой привал. По всей поляне стояли палатки и бурлила жизнь. А мы двинулись еще выше, чтобы разбить свой лагерь на прелестной полянке среди густого леса. Получается, что от места высадки до лагеря примерно 5 км. Мы разбили лагерь, перекусили и, взяв маленькие рюкзаки с водой и сухим пайком, пошли штурмовать Конжаковский камень, до которого было не меньше 15 км. Сначала шли по тайге, весело болтая, затем постепенно лесная дорога стала меняться на каменную реку. Идти по ней было нелегко. Вообще, поднимаясь на Конжак, ты проходишь 3 климатические зоны: тайга, лесотундра, горная тундра. И знаете, это очень даже заметно! В какой-то момент лес кончился вместе с ненавистным курумником, и ты оказываешься на альпийском лугу! Там растут незнакомые цветы и все такое красивое. Мы на ходу срывали землянику и чернику и подкрепляли силы. Инструкторы не давали возможности остановиться и полежать на траве, перевести дух, потому что до темноты надо было подняться на вершину и успеть вернуться в лагерь. Идти ночью по тайге занятие не самое безопасное. Забегая вперед, скажу, что мы в 12 ночи шли по тайге, но я была уже в таком состоянии, что не воспринимала ничего. Вернусь к маршруту. Поднявшись еще выше, я надела свитер, ветровку и надвинула поглубже капюшон. Видимо, мы достигли зоны горной тундры. Подул сильный ветер, снова начался курумник, и это были уже не те мелкие камни, а настоящие валуны. Приходилось прыгать по ним, рискуя попасть ногой между камнями. Чем дальше, тем больше валуны, в конце пути они были выше человеческого роста и приходилось залезать на них с помощью мужчин. Это очень, очень тяжело, еще учитывая, что я итак сильно устала. Мне очень жаль, что не фотографировала, но уже просто не могла, нужно было непрерывно перелезать с камня на камень, и все это в гору. Один раз увидела движение под большим камнем – куропатка! Серая, неприметная жительница тундры. Иногда курумник вдруг заканчивался и начиналось плато. Это было наслаждением – идти по ровной земле. Но впереди снова маячили нагромождения валунов. И так терраса за террасой. Но все когда-то кончается, и если ты не сдался, то получаешь награду – стоишь на вершине мира, обдуваемый ветрами. А вокруг только горы и ничего, кроме гор. На вершине Конжака навалена огромная груда больших камней, а сверху развевается российский флаг. Ребята, конечно же, полезли на эту груду и фотографировались, как победители, рядом с флагом. Я могла лишь с завистью смотреть на них, сидя на земле с кружкой чая в руке. Тело перестало слушаться, одежда была грязной и местами порванной от лазания по камням, руки – просто черными от пыли. Через полчаса нам велели начинать спуск, скоро сумерки, а идти очень долго. Молодежь с гиканьем поскакала по камням, а я обнаружила, что не могу сделать и шага вниз. Оказывается, на мне была совершенно неподходящая обувь – не трекинговые ботинки, а обычные кеды. Пальцы ног ужасно болели и были практически разбиты. Каждый шаг давался через боль. Стою и не знаю, что делать. Все ушли, кроме одного инструктора и еще двоих таких же измученных людей. Кое-как мы преодолели курумник и вступили в лес. Стемнело, причем, темнота упала, как заслон. Мы надели налобные фонарики, которые освещали тропинку, и гуськом шли по ней. Кто-то спросил, есть ли здесь дикие звери. Инструктор ответил: «Конечно, это же лес, я думаю, что и сейчас кто-то смотрит на нас из чащи. Но опасности мало, лето, зверье сытое, они просто смотрят». Боже, если бы услышала такие слова, будучи в нормальном состоянии, они бы привели меня в ужас. Но даже хорошо, что я брела в коматозе от боли и усталости, этот разговор скользнул по краю сознания, не впечатлив. Иногда луч моего фонарика выхватывал густые заросли справа, на краю тропинки, и мне казалось, что я иду вдоль деревенского забора, поэтому страшно не было. Вдруг впереди мы увидели свет фонариков. Подойдя ближе, я узнала свою сестру с племянником, они стояли одни посреди черного леса и ждали нас. Я прямо изумилась, как можно нарочно отстать от группы и стоять одним. Но тут увидела недалеко от них костер и разговоры. Обрадовалась, решила, что мы пришли, но нет. Это был чужой лагерь, но наш уже тоже близко! Наконец мы вышли на поляну, где группа сидела вокруг костра и ужинала, нас радостно приветствовали. Я не стала есть, заползла в палатку и стянула кеды и носки, ноги были в плачевном состоянии. Надев другие носки, сразу уснула. В 6 утра меня разбудил треск веток, спросонья показалось, что медведь ломится сквозь лес и сейчас будет беда. Заставила себя выглянуть наружу и увидела самую мирную картинку на свете – двое наших ребят разжигали огонь, чтобы приготовить завтрак. Сидя в автобусе на обратном пути в город, в одних носках, потому что кеды не налазили на распухшие ступни, я ужасалась, сколько испытаний выпало на мою долю всего за одни сутки (где тут смайлик рукалицо?). Я клялась, что больше никогда, никогда не подпишусь на такую авантюру! Однако через 3 дня, разбирая фотографии, разглядывая суровые горы, поймала в себе то самое ощущение, когда щемит в груди, а ноздри пытаются уловить этот особенный воздух… Кому надо, меня поймут:).

На Среднем Урале, в Челябинской области, недалеко от города Верхний Уфалей, есть крайне интересное место – озеро Аракуль и каменные горы, возвышающиеся над ним. Огромные гранитные камни и прозрачное большое озеро привлекают множество туристов. Мы тоже захотели посмотреть на аракульское чудо и поехали в Челябинскую область из соседнего региона – Перми. Такой вид открывается, когда поднялся на гору и стоишь у подножия Шиханов – скального гранитного массива. С вершины самого высокого камня, Чемберлен, можно обозревать окрестности на много десятков километров во все стороны, и это потрясающе! Скальные образования находятся на вершине горы Аракуль, ее высота 563 м над уровнем моря. Чтоб добраться до камней, нужно преодолеть эти полкилометра по крутой тропе в сосновом бору. Но рассказ я начну с прекрасного соснового бора, который обрамляет озеро Аракуль, именно там базируются палаточные лагеря туристов. Берега довольно круто взбегают вверх, ровное место для лагеря найти трудно. Все подходящие пятачки земли плотно заставлены палатками. Наша группа долго плутала вдоль озера, и наконец мы нашли свободную полянку на склоне, с которой открывались прекрасные виды на водную гладь и на виднеющиеся справа Шиханы, куда мы немедленно отправились после короткого отдыха. Дорога вверх очень живописна. Был жаркий июль, в лесу стоял сильный аромат разогретой сосновой хвои, пели птицы и дятел долбил дерево. А мы шли в сторону скального массива. Наконец вышли на промежуточное плато и смогли передохнуть. Кто-то упал в траву, тяжело дыша, другие принялись фотографировать монументальные камни. Первые валуны совсем невысокие, и я даже подумала: «И это все?». Но нам велели шагать дальше. Пекло становилось невыносимым, мучила жажда, но нас подгоняло любопытство увидеть великие Аракульские Шиханы во всей красе. И мы их увидели. Древние образования выглядят очень причудливо, их пластинчатый рельеф выточен ветрами на протяжении многих веков. Тут и там встречаются наскальные рисунки древних людей времен Бронзового и Железного веков, у которых были стоянки в гротах и пещерах Шихан. Чтобы достичь самого высокого камня, приходилось буквально протискиваться в узкие щели между соседними камнями и лезть наверх, цепляясь за маленькие выступы. Очень мешал рюкзак за спиной, пришлось скидывать рюкзаки вниз и лезть наверх налегке, с камерой в одной руке. Местами подъем был совсем вертикальным. Кто-то поймал дзенJ. Конечно, это невероятное сооружение природы – горячие каменные плиты, между которыми растут прекрасные сосны на огромной высоте. Я тоже нашла место для медитаций, на краю широкого плато. Уральская тайга лежала внизу и уходила за горизонт, и было так спокойно и легко на душе. Восточная сторона "Великой Шиханской Стены" практически отвесная и там проводят тренировки и соревнования по скалолазанию. Там есть приспособление "тарзанка", наши самые смелые ребята испытали свою отвагу. Сама гряда очень длинная, многоуровневая, там можно бродить весь день. Есть на ней улицы и переулки, узкие, едва можно протиснуться боком. Во многих местах силами природы образовались настоящие каменные ванны. Говорят, когда пройдет сильный дождь, эти ванны наполняются водой, она моментально нагревается и получается настоящее спа. Люди подолгу сидят тут и там в воде, испытывая невероятное наслаждение. Нам не повезло, была засуха, а чаши пустые и пыльные. На фото ниже вид с самой высокой точки Шихан. Гряда валунов непрерывная и простирается более чем на 2 км. Мы пробегали ее с одного края до другого. Утомившись, отдыхали на просторных террасах, где можно принимать солнечные ванны. Мы напрыгались с валуна на валун, нафотографировались, и когда силы нас покинули, стали спускаться вниз, к озеру и нашему лагерю. Нас подгоняла мысль о купании в живительной прохладной воде. Вечерело, по воде шла дымка, ветра не было совсем, на озере была полная гладь, спокойная вода притягивала к себе. Мы бросились в воду и на мгновение замерли от сковавшего все тело холода. Да, озеро Аракуль не такое приветливое, как казалось издалека. Но мы все равно плавали до изнеможения в абсолютно прозрачной воде. Если наклонить голову вниз, прекрасно видны все камешки даже на глубине свыше 7 метров. С нами купалась чья-то собака. Мы пришли в свой лагерь, как будто заново родившиеся. Холодная вода изгнала усталость из наших тел, и мы были готовы дальше впитывать величие здешних мест. После ужина все разбрелись по окрестностям. Кто-то отправился знакомиться с соседями, другие пошли собирать чернику, а я снова направилась к озеру в сопровождении черной собаки. Там я нашла очень красивые осколки гранита для своих аквариумов. Кстати, в окрестностях раскинулись аж 11 больших и маленьких озер, почти все они видны с вершины Шихан в ясную погоду. На следующий день мы, усталые, но счастливые, уезжали из этого удивительного места, унося с собой запах сосен, горячих камней, прохладного озера. А я везла красивые камни, на которые и сейчас смотрю сквозь стекло моих аквариумов.